Patagonie Archives - À vol d'oiseau

Nord de la Patagonie – Fjords chiliens, région des lacs et Bariloche

Jan & Chanel — Mon, 11 Aug 2025 00:22:25 +0000

Nous voilà de retour à Puerto Natales au Chili après une journée passé dans le bus. Depuis El Chalten, il nous a fallu rejoindre El Calafate afin de revenir à Puerto Natales. Le trajet s’est fait tout de même rapidement. Nous allions passer une nuit et toute la journée du lendemain avant d’embarquer sur le traversier de Navimag qui allait nous amener à Puerto Montt.

Navimag est une compagnie de traversiers qui accueille aussi des touristes en haute saison qu’en basse saison. Le prix est de 400 USD (300 USD en basse saison) et comprend un lit en cabine mixte ainsi que trois repas par jour. En haute saison, plusieurs services additionnels sont offerts, tels que des séances de yoga, des visites guidées et des explications plus détaillées sur les fjords. Les départs sont également plus fréquents à cette période, la météo étant plus clémente. Fin avril, nous étions en basse saison et la date de notre départ avait déjà été repoussée à deux reprises avant notre arrivée à Puerto Natales.

Après avoir passé la journée à flâner dans la ville, cherchant des cafés et marchant le long du bord de mer jusqu’à l’heure du pré-embarquement, nous nous sommes rendus au point de rencontre où nous avons appris que l’embarquement était repoussé de 24 heures. Le bateau ne pouvait pas accoster en raison de fortes rafales. Heureusement, l’embarquement a pu avoir lieu le lendemain, et le navire s’est mis tranquillement à naviguer dans les fjords jusqu’à destination.

Nous étions peut-être une vingtaine de passagers, majoritairement des Chiliens, ce qui est peu au regard du nombre de cabines. Nous avons été surclassés dans une cabine de quatre lits pour nous seuls, ce qui est fréquent. Les repas, copieux, sont servis à heure fixe. Il n’y a aucune connexion internet et il est possible de sortir sur le pont pour admirer les paysages. Habituellement, le trajet dure 4 jours et compte un arrêt à Puerto Eden. Il y a un passage, le golfe de Penas, la mer se montre plus agitée, mais cela se passe durant la nuit et des comprimés antinauséeux sont fournis au besoin.

Nous avons adoré notre expérience globale : ce fut parfait pour nous reposer, déconnecter et soigner notre fin de grippe que nous avions attrapé la semaine précédente. Malgré le temps pluvieux et grisâtre, nous avons eu la chance de voir des paysages et une partie de la Patagonie accessible uniquement par voie maritime. Il faut cependant disposer de temps pour ce voyage, car la météo peut entraîner des retards. Au final, nous avons passé près de six jours sur le bateau, dont 24 heures dans les eaux de Puerto Montt à cause des vents qui empêchaient l’accostage. Cela nous a fait perdre un à deux jours de visite dans le district des lacs chiliens.

District des lacs

Avant de traverser en Argentine pour visiter Bariloche, nous avions trois jours pour explorer la région des lacs au Chili. Nous avons loué une voiture afin de faciliter nos déplacements et d’être plus indépendants sur la route.

Une fois débarqués du traversier et en possession de la voiture, nous avons pris la direction de Frutillar. Ce petit village pittoresque est situé au bord du lac Llanquihue. On y observe une forte influence allemande, héritage des vagues d’immigration du début du XXe siècle. Cette influence se retrouve dans l’architecture des bâtiments, mais aussi dans la gastronomie : on y déguste des Apfelstrudel, et même les noms des boutiques rappellent l’Allemagne. Par temps ensoleillé, on profite d’une vue spectaculaire sur le volcan Osorno, volcan conique emblématique au sommet enneigé.

La région des lacs est réputée pour sa végétation luxuriante, ses nombreux volcans et ses parcs nationaux. C’est une destination de choix pour tout amoureux de plein air et la porte d’entrée vers la Patagonie.

Nous avons également visité le parc national Vicente Pérez Rosales, le plus ancien du Chili, afin d’admirer les chutes de Petrohué. Il est aussi possible d’y faire une courte randonnée dans la végétation dense du parc. L’entrée coûte 7 500 pesos chiliens par personne et, même si le parc est petit, les chutes valent vraiment le détour.

Nous avons ensuite poursuivi jusqu’au village de Petrohué, où il est agréable de se promener le long du lac Todos los Santos. C’est aussi de là que partent les bateaux pour une croisière sur le lac, une activité de quelques heures que nous n’avons pas faite, mais qui nous a été chaudement recommandée. Il est également possible, depuis Petrohué, de faire une randonnée de quelques heures jusqu’au mirador La Picada, qui offre de superbes vues sur le volcan Osorno. Faute de temps, nous avons dû renoncer à cette option.

De Petrohué, nous avons emprunté la route V-69 jusqu’à Cochamó, petit village pittoresque. Les paysages fjordiens étaient magnifiques : la route longe l’estuaire de Reloncaví. Nous avons poussé jusqu’à Puelo, mais avons vite constaté qu’il n’y avait plus grand-chose à voir ou à visiter.

Avant de conclure notre journée, nous avons fait une dernière randonnée : Salto del Río Blanco, à Las Cascadas. Après une trentaine de minutes de marche, on atteint une gigantesque cascade surgissant de la végétation. L’entrée est laissée à la contribution volontaire.

Le lendemain, devant rendre la voiture de location pour 15 h, nous avons profité de la matinée pour visiter le parc national Alerce Andino. Plusieurs randonnées y sont proposées, mais malheureusement celles menant aux lacs étaient fermées. La marche que nous avons choisie nous a menés jusqu’à quelques cascades et à un mélèze vieux de plusieurs milliers d’années ! Nous conseillons vivement la visite de ce parc charmant, situé non loin de Puerto Montt.

Une fois la voiture restituée, nous avons pris une navette pour Puerto Varas, où nous allions passer notre dernière nuit avant de prendre un bus pour rejoindre Bariloche, en Argentine. Puerto Varas est une autre ville marquée par l’architecture coloniale des premiers Européens d’origine germanique, arrivés dans la région au début du XXe siècle. L’Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, imposante, trône en plein centre. La météo n’était pas au beau fixe, mais depuis les rives du lac, on peut apercevoir le volcan Osorno au loin, offrant un panorama spectaculaire.

Bariloche et les 7 lacs

Après un trajet de bus de plusieurs heures, nous sommes enfin arrivés à Bariloche, ville emblématique de la Patagonie. Fondée il y a plus de 100 ans, elle est surnommée la Suisse de l’Amérique du Sud en raison de son architecture de style alpin, mais aussi pour ses montagnes et paysages environnants. En hiver, c’est une station réputée pour le ski alpin et, le reste de l’année, une destination privilégiée pour la randonnée.

La gare routière se situe à l’entrée de la ville ; il nous a donc fallu marcher une vingtaine de minutes pour rejoindre notre auberge. Nous avons profité de la soirée pour explorer le centre historique, où nous avons dégusté une fondue au fromage au Fondue Club avant de succomber à un dessert chocolaté chez Mamuschka.

Le lendemain matin, nous avons récupéré notre voiture de location. Au programme : parcourir la célèbre Ruta 40 jusqu’à San Martín de los Andes, en marquant des arrêts aux différents lacs et villages. Le soleil n’était pas au rendez-vous, mais nous comptions bien profiter des paysages majestueux qui s’offriraient à nous.

Premiers arrêts : les Mirador del Limay et Paso Coihue offrant de superbes vues sur le lac Nahuel Huapi. Nous avons par la suite repris la route jusqu’à Puerto Manzano où nous avons marché sur la Playa Río Bonito. La combinaison des vues sur le lac, de la végétation et des routes nous ont grandement fait penser au Canada et plus précisément la région des Laurentides.

Nous nous sommes ensuite arrêtés au village touristique de Villa La Angostura, où nous avons pris le temps de nous dégourdir les jambes et d’acheter quelques empanadas pour le déjeuner. Ce village est une halte incontournable de la région, connue pour ses boutiques souvenirs, cafés et restaurants.

Nous avons passé l’après-midi à enchaîner les différents miradors et points de vue sur les lacs Espejo, Correntoso, Escondido, Falkner, Machónico et Lácar. Plus la journée avançait, plus le ciel se couvrait et la pluie menaçait. Heureusement, nous avons eu le temps de faire la randonnée menant aux cascades Ñivinco. Cette marche d’environ une heure comporte un passage mémorable : traverser à pied un cours d’eau glacé. Pieds nus, les 30 secondes de traversée nous ont semblé interminables ! Mais la beauté des cascades nous a rapidement fait oublier ce petit supplice. Le stationnement pour accéder au sentier est payant et géré par un habitant du coin. De retour au véhicule, nous avons échangé avec lui ; il nous a alors conseillé deux endroits à visiter le lendemain. Nous avons finalement rejoint San Martin de los Andes où nous avions trouvé un petit appartement confortable où passer la nuit.

Sur notre chemin de retour vers Bariloche, nous avions prévu de visiter deux endroits conseillés la veille, ainsi que de nous arrêter à certains points de vue que nous n’avions pas eu le temps de découvrir à l’aller. Notre premier arrêt fut la Islita, située dans le lac Lácar. Pour l’atteindre, nous avons emprunté une route de gravier qui s’enfonce dans un chemin boisé, jusqu’au camping de la Playa Bonita, d’où l’on peut apercevoir la petite île. L’endroit est charmant et la plage doit être très agréable en été, mais en ce jour froid, l’idée d’une baignade n’était pas envisageable. Nous sommes revenus par le petit chemin bordé de jolies maisons de campagne.

Le deuxième arrêt recommandé fut les Pozones de Caleufú. Depuis la Ruta 40, il suffit de prendre l’embranchement vers la route 63, en dépassant Villa Meliquina. La piste, bien que non asphaltée, se parcourt relativement facilement et il faut compter environ une heure pour atteindre le site. Dès notre arrivée, nous avons été frappés par la couleur bleu cristallin de l’eau de la rivière, serpentant entre rochers et formations érodées. Entouré de végétation et de montagnes, le panorama est tout simplement à couper le souffle, évoquant certains paysages d’Amérique du Nord. Une belle découverte que nous recommandons vivement.

De retour à Bariloche, nous avons séjourné deux nuits au Universal Traveller’s Hostel, tenu par de jeunes hôtes très sympathiques. Le petit-déjeuner inclus était délicieux, et l’auberge s’est révélée être un excellent point de départ pour notre dernière journée d’exploration avec la voiture : le Circuito Chico.

Cette route panoramique, célèbre dans la région, peut se parcourir aussi bien en voiture qu’à vélo. Elle offre de nombreux arrêts : randonnées, points de vue spectaculaires et pauses gourmandes. L’un de nos coups de cœur fut Villa Llao Llao, où se dresse un hôtel cinq étoiles à flanc de colline, donnant presque l’impression d’être dans les Alpes. Non loin de là, nous avons emprunté le sentier forestier Sendero de los Arrayanes, offrant de belles vues sur le lac Moreno. Nous avons poursuivi avec Bahía Llao Llao, le pont romain et le Lago Escondido (à ne pas confondre avec celui de la route des 7 lacs), avant de conclure au pont Arroyo La Angostura. Pour terminer en beauté, rien de tel qu’un arrêt à la microbrasserie Patagonia : une bonne bière et des vues superbes sur le lac Perito Moreno.

Malgré la météo grise, nous avons adoré parcourir le Circuito Chico, l’un des plus beaux coins de Bariloche. Il était déjà temps de rendre la voiture après ces quelques jours dans la région, et de préparer notre départ. Le lendemain, nous avons pris le bus pour Puerto Montt, au Chili, puis un bus de nuit jusqu’à Santiago. Ce départ marquait la fin de plus de cinq semaines d’exploration, de randonnées et de moments passés au grand air dans l’une des régions les plus sauvages du monde. La Patagonie nous aura autant émerveillés qu’épuisés, mais elle nous laisse des souvenirs inoubliables, des expériences uniques et des paysages d’une beauté rare.

L’article Nord de la Patagonie – Fjords chiliens, région des lacs et Bariloche est apparu en premier sur À vol d'oiseau.

El Calafate et El Chalten – Entre glaciers imposants et montagnes emblématiques

Jan & Chanel — Sun, 06 Jul 2025 21:35:01 +0000

De retour à l’hostel après notre trek, il nous fallait faire nos valises, car le lendemain matin nous prenions un bus de plus de 6 heures pour rejoindre El Calafate en Argentine. Ce fut pour nous notre première expérience à rouler sur l’emblématique ruta 40, route nationale qui relie le pays du nord au sud sur près de 5000 km en longeant la cordillère des Andes. Une fois arrivés à El Calafate, nous avons contacté l’hôte de l’appartement dans lequel nous allions résider pour les prochains jours et avons fait une épicerie en plus d’aller déposer notre linge sale à une buanderie située non loin. Ce qui nous frappa le plus, une fois à El Calafate, fut le fait que la ville soit construite au milieu de nulle part, sur une plaine entourée de montagnes massives, au bord du lac Argentino. Elle est la ville principale servant de port d’entrée au Parc national Los Glaciares et du magnifique et imposant glacier Perito Moreno.

Ayant prévu la visite du glacier Perito Moreno le deuxième jour de notre arrivée, nous avons profité de notre première journée pour visiter la réserve Laguna Nimez. Cette réserve abrite de nombreuses espèces d’oiseaux de la région dont des canards, des cygnes et même des flamants roses. Au coût de 12 000 ars, il est possible d’accéder au sentier de 5 km et d’observer les oiseaux dans leur habitat naturel, le site comprenant plusieurs lagunes et un accès au lac Argentino. Nous y avons passés facilement deux heures et avons pu apercevoir des flamants roses, nous conseillons ce lieu magnifique. De plus, il offre de belles vues sur les montagnes de la Cordillère.

Nous avons par la suite visité la rue principale et touristique d’El Calafate et avons constaté que le prix des souvenirs était mirobolant, pire qu’à Ushuaïa qui pourtant, est la ville la plus au sud d’Argentine. Nous conseillons de faire les emplettes souvenirs dans une autre ville qu’ici.

Le glacier Perito Moreno – un mastodonte de glace des plus impressionnants

Il est possible de rejoindre le parc national à l’aide de navettes quittant la gare d’autobus d’El Calafate, moyen le plus économique pour une personne ou un couple. Si vous êtes plus que 3, l’option de prendre le taxi ou la location d’une voiture deviendrait plus économique. Il faut dire que la Patagonie coûte cher. Nous l’avions constaté à Ushuaïa et Torres del Paine, mais à El Calafate c’est un autre niveau. L’entrée par personne pour le parc est de 45 000 ars soit 45 USD pour une journée seulement. Ensuite, la navette aller-retour nous est revenu à plus de 100 CAD, ce n’est pas donné. Nous sommes arrivés à 10 heures au débarcadère et la navette repartait à 14h30. Nous avions donc plus de 4 heures sur le site.

Les différentes plateformes permettant de voir le glacier sous tous ces angles se font très bien dans le temps qui nous était alloué. Nous en avons donc profité pour prendre tout notre temps pour contempler le glacier et de constater à quel point il est imposant. Nous avions une vue incroyable sur son front qui mesure 5000 mètres de longueur et 60 mètres de hauteur. Jusqu’à tout récemment, il était un des rares glaciers à rester stable, voire à progresser. Mais depuis 2020, il a été démontré que le glacier à perdu de la masse, principalement causé par le changement climatique. Autre fait intéressant sur le glacier, son nom vient du scientifique Francisco Pacasio Moreno, surnommé el Perito (l’expert), qui a joué un grand rôle dans la cartographie de la Patagonie.

Le glacier est tout simplement fascinant. L’expérience et l’observation de celui-ci est aussi auditive car on entend de temps à autres la glace craquer, le bruit nous rappelant le tonnerre. Et nous avons même pu voir des blocs de glace se détacher du glacier. L’expérience globale fut plus que satisfaisante et nous sommes ressortis émerveillés d’avoir pu admirer ce phénomène de la nature d’aussi près.

La visite d’une Estancia

Lors de notre dernière journée à El Calafate, nous avons voulu visiter une estancia, l’équivalent d’un ranch d’Amérique du Sud. Celles-ci sont typiques en Patagonie, ayant crû de la fin du XIX^e siècle au début du XX^e siècle. Lors de la colonisation de la Patagonie, les premiers colons ont vite compris que ces plaines arides, où le vent est roi, ne recelaient pas d’abondance et de richesse contrairement à d’autres régions d’Amérique du Sud. Néanmoins, ces plaines furent idéales pour le pâturage et l’élevage de bétail. Initialement, ce fut l’élevage de mouton qui prédominait dans la région, le commerce de la laine étant très fort au début du XX^e siècle. Cependant, avec la concurrence d’autres pays dans les années 1950, l’élevage de moutons pour la laine céda tranquillement sa place à celle de la viande de moutons, et éventuellement, pour la viande bovine. Et vers les années 1990, les estancias se tournèrent de plus en plus vers le tourisme, transformant leur demeure en auberge et restaurant tout en proposant des visites guidées.

Il est possible de visiter plusieurs estancias dans la région et notre choix s’est arrêté à Estancia 25 de Mayo. La visite nous a permis d’en apprendre davantage sur l’histoire des estancias en Patagonie, mais aussi de voir en action un Gaucho, l’équivalent du cowboy, qui avec l’aide de son chien, ramenait un troupeau de mouton au bercail. Vint ensuite la démonstration de la tonte de mouton, essentiel à la survie de l’animal. Car oui, si la laine n’est pas tondue, celle-ci continue à pousser, ce qui peut engendrer la formation de bactéries à long terme et, dans le visage, empêcher le mouton de voir et de manger en hiver suite à l’accumulation de neige et de glace. La tonte est aussi faite de manière très régulière durant l’année afin de s’assurer que l’animal aie de quoi se réchauffer durant l’hiver rugueux de Patagonie.

Un souper était inclus dans le forfait que nous avons choisi soit un Asado, barbecue typique argentin. En plus du mouton, il y avait du chorizo et quelques autres pièces de viande. La soirée s’est terminée avec un spectacle de chant et de danse traditionnelle argentine. Nous ne pouvons que conseiller la visite d’une estancia et surtout celle du 25 de Mayo!

El Chalten – La mecque des randonneurs

Il était déjà temps de quitter El Calafate pour rallier El Chalten, prochain arrêt dans le sud de la Patagonie. Nous allions y passer près d’une semaine, car d’El Chalten, nous avions prévu retourner à Puerto Natales et prendre un ferry dans les fjords chiliens (article à venir). Cela allait nous permettre d’explorer les alentours, réputé pour ces sentiers de randonnées. C’est aussi de là que part la randonnée du mythique Fitz Roy, montagne emblématique de Patagonie ayant entre autres inspiré le logo de la marque de vêtements de sport Patagonia. Le trajet n’a pas pris plus de 3 heures et nous sommes donc arrivés en début d’après-midi. Le soleil radieux et la température agréable nous ont convaincu de faire notre première randonnée, le mirador de los Condores y las Aguilas. Ce sentier de 7,5 km et 200 mètres de dénivelé nous permet d’atteindre un mirador où il n’est pas rare de voir des condors et nous avons eu de la chance et en avons aperçu un qui volait vers le Fitz Roy, de toute beauté! Nous avons pris le reste de la soirée pour faire une épicerie et nous préparer pour la randonnée du Fitz Roy.

Le village d’El Chalten se situe dans le parc national de Los Glaciares. Si l’accès au village n’est pas payant, il faut savoir que depuis l’automne 2024, l’accès à plusieurs randonnées dont le Fitz Roy sont payantes, et que les prix sont les mêmes qu’au glacier Perito Moreno, c’est-à-dire 45 000 ars par personne par jour. Il existe des forfaits 3 jours et 7 jours mais les prix sont tout aussi ridicules, 90 000 ars pour le 3 jours et 157 000 ars pour le 7 jours. Il est aussi bon de mentionner que le village d’El Chalten fut construit qu’en 1985 et qu’il est très touristique. Les prix dans le village y sont facilement 15% plus élevé qu’ailleurs en Argentine. On vient pour les randonnées et les paysages en sachant qu’il y a un coût associé à tout ça.Nous avons débuté la randonnée du Fitz Roy à 6h30 le matin pour deux raisons. Tout d’abord, un trajet de 25 km et 1000 mètres de dénivelé nous attendait. Mais surtout, il est possible de faire la randonnée sans payer si on la débute avant l’arrivée des gardes forestiers. Nous quittions dans le noir, avec nos frontales et plusieurs couches sur le dos, le mercure étant à -2°C. Nous avons franchi les premiers kilomètres de la randonnée à la noirceur, profitant de l’obscurité et du silence pour s’imprégner pleinement de la nature qui nous entourait. Et à mesure que nous avancions et que l’aube apparaissait, le Fitz Roy nous est apparu au loin dans toute sa splendeur. Et que dire des couleurs orangées du soleil venues caresser sa paroi. Un spectacle d’une beauté inégalée avait lieu sous nos yeux fatigués, mais ravis de pouvoir vivre ce moment éphémère de notre existence.

Nous avons débuté la randonnée du Fitz Roy à 6h30 le matin pour deux raisons. Tout d’abord, un trajet de 25 km et 1000 mètres de dénivelé nous attendait. Mais surtout, il est possible de faire la randonnée sans payer si on la débute avant l’arrivée des gardes forestiers. Nous quittions dans le noir, avec nos frontales et plusieurs couches sur le dos, le mercure étant à -2°C. Nous avons franchi les premiers kilomètres de la randonnée à la noirceur, profitant de l’obscurité et du silence pour s’imprégner pleinement de la nature qui nous entourait. Et à mesure que nous avancions et que l’aube apparaissait, le Fitz Roy nous est apparu au loin dans toute sa splendeur. Et que dire des couleurs orangées du soleil venues caresser sa paroi. Un spectacle d’une beauté inégalée avait lieu sous nos yeux fatigués, mais ravis de pouvoir vivre ce moment éphémère de notre existence.

La randonnée contient deux sections plus difficiles. Du km 1 au km 5 avec un dénivelé de 400 mètres, mais la montée est néanmoins constante et avec l’énergie du départ, elle s’est faite sans heurts. La partie la plus costaude reste cependant les deux derniers kilomètres jusqu’à l’atteinte de la Laguna Los Très située à la base du Fitz Roy. On doit monter un autre 400 mètres de dénivelé, mais cette fois-ci sur un terrain plus escarpé. Cela nous a demandé un effort considérable et nous étions ravis une fois la laguna atteinte. La récompense en revanche fut des plus incroyables et nous avons profité du moment passé à contempler les sommets et les glaciers nous entourant. Ce fut une de nos dernières randonnées les plus difficiles de Patagonie et la vue devait se mériter. Sur le chemin du retour, nous avons longé la laguna Capri avant de rejoindre le village pour un repos bien mérité.

Compte tenu de la météo, nous avons opté pour faire une autre randonnée le lendemain du Fitz Roy, la Laguna Torre. Distance de 21 km pour un dénivelé de 550 mètres environ, elle nous permettait de récupérer de la veille. L’accès à cette randonnée ne requiert pas de passer devant un garde forestier et selon les avis, l’accès n’est pas payant. Nous l’avons donc débuté avant 9 heures. Les premiers kilomètres se font dans les paysages typiques de la Patagonie. Le sentier traverse la vallée de la rivière Fitz Roy et offre plusieurs panoramiques sur les différents pics et sommets dont bien sûr le Fitz Roy. Ce fut une randonnée très agréable essentiellement pour ces vues et le fait qu’elle soit moins achalandée que le Fitz Roy. Nous avons aussi eu la chance de voir des conures magellaniques, perroquet vivant le plus au sud du monde.

Une fois arrivés à la laguna Torre, nous étions récompensés par le panoramique de la lagune remplie de petits icebergs et en arrière-plan le Cerro Torre, mont aux trois pics hypnotisant. C’est une vue qui a été tout aussi impressionnante que celle de la veille au mont Fitz Roy. Nous ne pouvons que conseiller!

C’est à ce moment que notre séjour à El Chalten se termina. Malgré le fait que nous restions encore quelques jours, il nous a été impossible de continuer à faire des randonnées, un virus ayant atteint Chanel. Grosse toux, congestion nasale, fatigue et mal de gorge furent les principaux symptômes, conséquences de nos efforts des dernières semaines. Nous en avons beaucoup demandé à notre corps et celui-ci avait besoin de repos. Nous avons aussi changé d’hébergement pour deux nuits afin d’être plus confortable. Et aussi souligner l’anniversaire de Chanel en allant souper dans un restaurant local et déguster de bonnes bières de la région. Si nous avions eu la chance de faire une autre randonnée, nous aurions probablement fait la Loma del Pliegue Tumbado permettant des vues sur la Cerro Torre, le Fitz Roy et la vallée de la rivière du même nom. L’arrêt à El Chalten malgré son coût élevé demeure incontournable pour tout randonneur et trippeux de plein-air!

L’article El Calafate et El Chalten – Entre glaciers imposants et montagnes emblématiques est apparu en premier sur À vol d'oiseau.

Puerto Natales et Torres del Paine – Des paysages emblématiques de la Patagonie chilienne

Jan & Chanel — Thu, 03 Jul 2025 03:01:20 +0000

Le trajet de bus d’Ushuaïa à Punta Arenas s’est bien déroulé et a duré un peu plus de 10 heures. Il est préférable de prendre le bus lorsque vient le temps de traverser du Chili en Argentine ou vice-versa, le coût sera beaucoup plus abordable qu’en avion. Cependant, si le temps vous manque, il est conseillé de prendre des vols internes intra-pays, donc par exemple Buenos Aires-Ushuaïa ou Ushuaïa-El Calafate, car ils reviennent moins chers que des vols inter-pays, Ushuaïa-Puerto Natales par exemple. Aussi, le passage des frontières se fait relativement bien, quoiqu’un peu long, car les postes frontaliers ne sont pas jumelés. Il faut donc sortir deux fois du bus pour passer l’immigration et les contrôles de sécurité. À Punta Arenas, nous avons attendu environ 1 heure avant de prendre le bus pour Puerto Natales, notre destination finale. Nous sommes finalement arrivés après 20 heures et avions hâte de nous poser à notre hostel et nous reposer enfin.

Nous avons passé une bonne semaine à Puerto Natales essentiellement à cause du fait que nous avions déjà réservé depuis 10 mois déjà nos refuges pour le W trek. Mais qu’est-ce que le W trek? Le trek la plus populaire de Patagonie se faisant dans le parc national de Torres del Paine. D’une durée de 4-5 jours/3-4 nuits, ce trek permet l’exploration d’un des parcs nationaux les plus emblématiques et les plus majestueux de la Patagonie. Étant donné la popularité du trek, nous avons pris une chance en réservant nos refuges du 13 au 16 avril, estimant que nous allions avoir assez de temps avant pour Ushuaïa. Au final, la semaine complète à Puerto Natales nous aura permis de visiter la ville et ces environs, se reposer dans un des hostels les plus agréable que nous ayons eu la chance de faire dans ce voyage, et faire une journée dans le Torres del Paine et des sentiers d’une journée que nous n’aurions pas fait si nous étions venus que pour le W trek.

Petit mot sur l’hostel, Paso del Chingue. Le propriétaire Pedro est vraiment un chic type qui connaît bien le W trek, l’ayant déjà fait plusieurs fois, et il nous a conseillé sur pleins d’aspects que nous allons aborder plus loin. Nous avions une chambre privée, celle-ci fut très confortable, et accès à une cuisine complète que nous avons utilisé à son plein potentiel. Il est aussi bien situé, à une dizaine de minutes de la gare de bus, parfait pour se rendre au parc Torres del Paine. Nous ne pouvons que conseiller cet hostel pour votre séjour à Puerto Natales!

Les points principaux touristiques de la ville sont le bord de mer avec la mano, le vieux quai Braun & Blanchard et le monument du Mylodon, mammifère terrestre géant aujourd’hui disparu. Tout se fait facilement à pied et en l’espace d’une journée.

Nous avons aussi profité d’une de nos journées pour monter le Cerro Dorotea, sentier de 6 km aller-retour, mais 448 mètres de dénivelé. Il est possible de voir des condors une fois au sommet, mais nous n’avons pas eu cette chance, ayant fait la randonnée en mi-journée. Les vues sur Puerto Natales et les environs sont sublimes. Bonne randonnée à faire dans le coin. Pour s’y rendre, nous avons pris le Uber, car le début de la randonnée se situe au bord de la route. Il faut débourser 5000 pesos chiliens par personne au propriétaire du terrain par lequel nous devons passer pour atteindre le Cerro Dorotea.

L’achat du droit d’entrée au parc Torres del Paine est différent selon le nombre de journées passées dans celui-ci. Pour ceux faisant le W Trek, un pass de plus de 3 jours est disponible et est valide pour une durée totale de 7 jours d’affilés. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de visiter le parc quelques jours avant notre trek et ainsi faire quelques sentiers près du débarcadère Pudeto. Les moyens pour se rendre au parc sont soit en voiture ou en autobus. Plusieurs compagnies offrent le service, les départs étant à la même heure le matin. Il est possible de négocier quelques pesos en moins en espèces et si le retour se fait avec la même compagnie. Cela prend en moyenne 1h30 se rendre de Puerto Natales à l’entrée du parc et un 45 minutes supplémentaires jusqu’à Pudeto.

Notre journée a donc commencé un peu avant 10h et nous avions jusqu’à 18h30 pour nos randonnées. La première fut le Mirador Cuernos avec un arrêt, tout d’abord, aux chutes Salto Grande. Cela nous a pris à peu près 1 heures faire l’aller-retour et nous avions un beau panoramique du lac Nordernskjöld et des Cuernos, ces pics de montagne emblématiques du parc. Nous avons aussi eu la chance de voir un petit troupeau de guanaco venu profiter du soleil et des herbes pour se nourrir. Cette journée commençait vraiment du bon pied.

Nous avons par la suite suivi la route en passant devant le Mirador Salto Grande, offrant une vue d’un autre angle des chutes, jusqu’à nous rendre à l’hosteria Pehoe. De là nous avions un joli panoramique du lac du même nom et en avons profité pour luncher. Nous avons par la suite continué notre randonnée en s’attaquant au Mirador Condor dont l’ascension finale fut tout de même raide. Nous nous sommes par la suite dirigés vers l’hotel Explora, un établissement très chic et possiblement hors de prix, et la Salto Chico se trouvant juste à côté. Au total, nous avons fait 19,13 km et nous devions compter près de 7 km pour revenir à Pudeto. Heureusement, nous avons croisé un couple taiwanais habitant aux États-Unis sur la route et ils nous ont aimablement déposé à Pudeto. Ils furent très sympathiques et nous avons refait quelques arrêts sur le chemin avec eux tout en offrant nos services de photographie en signe de gratitude. Cette journée dans le parc en aura vraiment valu la peine tellement il est grand et magnifique.

Le W trek – Notre expérience sur ce trek mythique

Il faut savoir que le système de réservation est partagé entre deux compagnies selon l’emplacement du refuge réservé, Las Torres et Vertice. Les coûts des refuges sont relativement chers, mais c’est du luxe si on les compare aux refuges nord-américains. Les dortoirs varient de 4 à 6 lits selon l’endroit, les pièces sont chauffées, il y a un accès à des douches chaudes et pour ceux n’ayant pas de repas, il y a un restaurant et bar dans chacun de ceux-ci. Il y a aussi l’option de louer un emplacement de camping à coût drastiquement moins élevé, mais il faut alors trainer son matériel de camping. Bref, pour un peu de confort, le refuge devient une option intéressante, surtout pour nous qui n’avions jamais fait de trek avant celle-ci. Il fallait aussi considérer le fait que les nuits sont plus froides à la mi-avril, le mercure frôlant même le négatif, et que nous n’avions pas traîné beaucoup de couches avec nous depuis août. Avec Las Torres, nous avons réservé le refuge Central et une tente toute équipée à Francés. Avec Vertice, nous avons réservé au Refuge Paine Grande.

Afin de nous préparer pour cette randonnée de plusieurs jours, nous avons opté pour la location de deux sacs de 40L, un brûleur et de l’équipement de cuisine. Nous avons fait affaire avec Rental Natales, mais il existe plusieurs autres boutiques de location d’équipement.

Nous avons aussi cuisiné nos propres boules d’énergie, riz cuits, rice cakes et autres barres-tendres afin d’avoir l’énergie nécessaire tout au long de cette randonnée. Et nous avons complété avec des sachets de soupe et noix. Malgré ces repas qui peuvent paraître léger, nous avions l’apport énergétique adéquat pour ne pas se fatiguer inutilement.

Jour 1 – Base Torres

Départ à 7 heures du matin de la station d’autobus pour l’entrée du parc à la laguna Amarga. De là, il faut prendre une navette qui nous rapproche du début du sentier de randonnée pour la Base Torres. Il est possible de faire la montée jusqu’à la base en une journée, nous avons donc croisé beaucoup de gens cette journée-là car très populaire. Il faut donc s’attendre à ce que le sentier soit occupé. C’est aussi la journée la plus difficile du trek. Le défi aujourd’hui, 23 km et plus de 1000 mètres de dénivelé. Nous débutons d’un bon pas, ayant bien préparé nos sacs pour s’assurer que le poids soit bien réparti et que les collations de la journée soient facilement accessibles. Avec tout l’équipement et les rations, nos sacs doivent peser entre 10 et 12 kg, il fallait donc s’adapter à marcher avec ce poids supplémentaire sur nos épaules. L’aller de 11,5 km pour se rendre au mirador de la Base Torres prend environ 4 heures dont 1 heure passée juste à franchir le dernier kilomètre qui est aussi la section la plus abrupte du sentier. Tout le long de la randonnée nous avons pu admirer des paysages magnifiques variant montagnes aux sommets grandioses, forêts touffues et typiques de la région et cours d’eau cristallins.

Jour 2 – Direction secteur Cuernos

Nous nous sommes levés un peu avant le lever du soleil car nous nous étions fait dire qu’il était commun de voir des pumas roder autour du refuge, mais aucune chance malgré nos 40 minutes à nous promener aux alentours du refuge. Après notre petit-déjeuner englouti, nous nous sommes mis en route vers notre campement pour la nuit, camping Francés, où nous allions dormir dans une tente déjà montée et équipée. Nous avons dû refaire le même 1^er km que la veille avant de prendre l’embranchement pour le secteur Cuernos. Et là, une rencontre qui allait changer à jamais ce trek est survenu; un puma était couché dans l’herbe, prenant un bain de soleil et regardant les randonneurs d’un air désintéressé. Ce grand félin, unique prédateur du parc, règne en maître et se nourrit essentiellement de lièvres et guanacos. Son cri est aussi distinctif, ressemblant davantage à un cri d’oiseau qu’un miaulement ou grognement, chose que l’on se serait attendu de la part d’un félin. Avoir aperçu ce félin allait nous donner un boost d’énergie et de la joie pour le reste de la journée, réalisant la chance que nous avons eu de l’avoir croisé.

La randonnée jusqu’au camping Francés s’est bien faite, totalisant tout près de 17 km avec quelques montées et descentes. Cette section permet de longer le lac Nordernskjöld et de se remettre de la montée de la veille. Les vues et panoramiques étaient tout simplement de toute beauté. Et le sentier était beaucoup moins occupé que celui de la Base Torres. Le sentier dans son ensemble fut très agréable avec ces ponts suspendus au-dessus de différents ruisseaux et sa végétation dense. Nous sommes arrivés au campement un peu avant 16 heures et nous en avons profité pour prendre une petite bière, un coupon nous ayant été offert avec la nuitée, une belle récompense après deux journées de trek. Une fois le souper englouti, nous avons rejoint notre tente où il était temps de s’emmitoufler dans notre sleeping bag, le mercure descendant à -2°C cette nuit.

Jour 3 – Vallée des Français et Mirador Britanico

Le sac de couchage et nos multicouches nous ont bien servis, nous nous sommes réveillés sans avoir eu froid durant la nuit. Encore une fois, un réveil aux aurores pour nous permettre de déjeuner et entreprendre cette 3^e étape de la randonnée avant 8 heures le matin. Aujourd’hui allait être la journée la plus chargée en distance et en effort, ayant accumulé de la fatigue des deux dernières journées. Le plan de match fut d’explorer la vallée des Français en se rendant jusqu’au Mirador Britanico. La montée est constante et raide, mais légèrement moins que le dernier kilomètre de la Base Torres. Nous entreprenons donc le sentier et atteignons après 2 heures d’effort le Mirador Francés, premier arrêt offrant une vue incroyable sur le glacier du même nom. De voir d’aussi près ce glacier et d’être situés tout au creux de la vallée, entourés de ces montagnes gigantesques nous apporta un sentiment de liberté, d’aventure et d’effervescence seulement atteignable qu’en randonnée.

Du Mirador Francés, il fallait compter une heure additionnelle pour atteindre Britanico, en plein cœur de la vallée. De là, nous avions une vue panoramique et 360 des pics montagneux. C’était à couper le souffle et de toute beauté!

Il fallait par la suite revenir sur nos pas en repassant par le Mirador Francés où nous avons lunché et profiter encore une fois des vues sur le glacier. Il nous restait encore 13 km avant d’atteindre notre dernier refuge, Paine Grande, mais par chance, le sentier était en pente descendante. Nous sommes arrivés avant 17 heures, avons pu nous laver, nous reposer et souper avant de se coucher pour entreprendre le dernier segment du trek.

Jour 4 – Glacier Grey

Nous nous sommes réveillés encore une fois avant le lever du soleil pour s’assurer d’avoir le temps de parcourir les 22 derniers kilomètres du trek, soit se rendre jusqu’au pied du Glacier Grey et revenir au refuge avant 18h40. C’est l’heure à laquelle nous attend le catamaran pour traverser le lac Pehoé jusqu’à Pudeto d’où part les bus pour Puerto Natales. Contrairement aux trois premiers jours, cette dernière journée se fit sous un ciel couvert. Cela ne nous a pas empêché d’être tout aussi émerveillés à la vue des paysages, des lacs et bien sûr du glacier Grey. Celui-ci est imposant, mesurant 6 km de large par 30 mètres de haut, et il est visible après le 5^e km du sentier.

Du refuge Grey, il faut compter 30 minutes supplémentaires pour se rendre au mirador permettant d’apercevoir ce mur de glace et les nombreux icebergs flottant sur l’eau. Arrivé à ce point signifiait aussi que la fin du trek approchait, il nous fallait remarcher les 11 km dans le sens opposé jusqu’à Paine Grande, dernier effort que nous avons réalisé avec brio! Nous avons fêté la complétion de ce trek de 83 km et plus de 3000 mètres de dénivelé avec une petite bière locale bien méritée. Ce trek fut une des plus belles expériences que nous avons vécu au cours de cette année déjà remplie en moments uniques.

L’article Puerto Natales et Torres del Paine – Des paysages emblématiques de la Patagonie chilienne est apparu en premier sur À vol d'oiseau.

Ushuaïa – Direction le bout du monde

Jan & Chanel — Mon, 23 Jun 2025 23:07:11 +0000

Notre périple pour nous rendre de la Nouvelle-Zélande à Ushuaïa ne fut pas de tout repos, mais il se passa sans problème. Une connexion Auckland-Santiago nous a permis de rallier l’Amérique du Sud en 11 heures de vol. Fait inusité causé par les fuseaux horaires, nous avons reculé dans le temps une fois atterri à Santiago et avons vécu la journée du 30 mars deux fois! De Santiago, nous avons rejoint Buenos Aires, la capitale de l’Argentine où nous devions passer une nuit, car le vol pour Ushuaïa n’avait lieu que le lendemain matin à 7h30. Buenos Aires a deux aéroports, un au centre-ville nommé Aeroparque Jorge Newbery, et un autre en banlieue appelé Ezeiza. Et bien sûr, notre vol de Santiago a atterri à Aeroparque et notre vol du lendemain décollait à Ezeiza, donc nous avons privilégié un logement près d’Ezeiza afin de s’éviter le trajet de plus d’une heure le lendemain.

Le vol du lendemain pour Ushuaïa se fit très bien, moins de 2 heures, et nous voilà enfin arrivés, tout juste avant 10 heures le matin dans la ville la plus au sud du monde. Déjà, le mercure y est de 7-8 degrés et on aperçoit de la neige sur les monts entourant la ville. Nous apprenons que cette neige est tombée la veille et qu’elle est la première de l’année. Et que la semaine que nous allons passer ici sera sous les normales saisonnières, parfait pour des Canadiens non? Le retour a un temps plus froid après des mois passés dans des pays tropicaux allait se révéler plus difficile que nous l’envisagions, mais par chance, nous allions user à bon escient toutes les couches que nous avions traînées dans nos sacs depuis le début du voyage.

Fatigués à cause du décalage et de tout le voyagement, nous attendions le propriétaire du logement que nous avions loué pour la semaine à l’aéroport et en avons profité aussi pour s’informer sur les différents tours proposés sur le canal beagle. Nous étions encore limite dans la saison pour apercevoir des manchots et à la suite de nos insuccès en Nouvelle-Zélande, nous n’allions pas rater notre chance ici. Nous avons donc réussi à réserver pour l’après-midi même une croisière de 5 heures sur le canal beagle jusqu’à l’île où se trouve deux colonies de manchots, les manchots de Magellan et les manchots papou. Selon le vendeur du tour, cela allait être une des dernières journées où il est encore possible de voir les deux espèces de manchots, le manchot de Magellan étant tout près de sa période migratoire vers le nord du continent. Ne sachant si c’était une tactique de vente ou la vérité, nous avons réservé malgré la fatigue qui nous habitait et les heures qu’il fallait tuer d’ici au début du tour.

Nous en avons donc profité pour déposer nos valises à l’appartement que nous avions loué et nous promener dans la ville d’Ushuaïa pour s’acheter une carte sim et échanger des dollars américains pour du pesos argentin. Nous avons aussi pris des viennoiseries et un café à Ana&Juana et ne pouvons que conseiller l’endroit, une vraie gemme. Nous en avons aussi profité pour visiter le centre d’information touristique de la ville où les employés sont très aidants. Heureusement pour nous, la journée était radieuse et le soleil au rendez-vous, ce fut très agréable de se promener dans la ville jusqu’à l’heure du début de la croisière.

La croisière débute. Nous sommes une centaine dans un gros catamaran sur lequel nous allons passer près de 5 heures. Le tour comprend un guide qui explique en espagnol et en anglais tout ce que nous allons voir ainsi qu’un service de photographie pour ceux voulant immortaliser ce moment. Notre premier arrêt, le phare de Faro construit sur un îlot habité de lions de mers et de cormorans. Ce phare est souvent confondu avec le phare du bout du monde situé sur l’île des États dont Jules Verne s’est inspiré pour son roman du même nom.

Prochain arrêt, l’île Martillo où se trouve les colonies de manchots. Plus le bateau s’approchait de l’île, plus on apercevait ces petites bêtes et plus l’excitation grimpait. Enfin, nous allions en voir dans leur habitat naturel. Les manchots sont tout simplement mignons et adorables à observer. Leur démarche maladroite les rend tout aussi attachant. Nous avons passé une bonne trentaine de minutes accosté tout près d’eux et avons pu avoir le temps de bien les observer. L’émerveillement qui nous habite a pu chasser toute la fatigue que nous avions accumulée durant la journée et nous conseillons de faire l’activité. Et pour bien conclure la journée, nous avons aperçu des dauphins sur le chemin du retour, conclusion parfaite à cette première journée en Patagonie.

Nous avons pris les deux jours suivant notre arrivée pour rattraper notre sommeil et nous habituer au mode de vie argentin. Il faut savoir que les heures d’ouvertures et de fermetures des restaurants et magasins sont calqués sur le modèle espagnol, c’est-à-dire, ouverture entre 10h et 15h, fermeture jusqu’à 20h où les magasins ouvrent à nouveau pour le soir jusqu’à minuit. Déstabilisant au début, surtout pour nos habitudes nord-américaines, nous avons pris du temps avant de nous habituer à ce rythme. De plus, il faut dire qu’en Argentine le coût de la vie y est élevé, crise économique oblige, mais la situation s’est calmée un peu avant notre arrivée et les prix, restés élevés, ont cessé de fluctuer depuis quelques mois déjà.

Après ces journées de repos, nous étions dû pour faire notre première randonnée, la laguna Esmeralda. Située à une vingtaine de minutes en voiture d’Ushuaïa, cette randonnée aller-retour de 11 km allait nous permettre de nous dégourdir les jambes tout en découvrant les paysages magnifiques de la région. Pour l’aller, nous avons pris un Uber, ce qui nous revenait moins cher que payer pour un système de navette. Nous n’étions cependant pas du tout équipés pour ce qui nous attendait. Une bonne couche de neige nappait déjà le sol et ce ne fut pas trop long avant que nos souliers de randonnées soient tout trempés. De plus, lors du chemin du retour, toutes les sections boueuses qui étaient prises dans la glace lors de notre passage initial étaient en train de fondre, rendant le sentier très boueux. Malgré ce désagrément et le temps grisâtres, nous avons adoré cette randonnée dans des paysages mythiques et isolés. La sensation de liberté que nous ressentions à faire cette randonnée dans ces contrées tant rêvées enlevait toute sensation d’inconfort que nous pouvions avoir. Cela promettait pour le reste du voyage. Nous avons fait du pouce pour notre retour à Ushuaïa et avons rencontré un jeune couple argentin habitant Buenos Aires et drôle de coïncidence, la fille travaillait pour une compagnie nord-américaine et son rôle était dans les ressources humaines avec mandat au Québec. Elle parlait donc très bien le français en plus de bien connaître notre coin de pays, ce fut vraiment chouette de les avoir rencontrés!

Pour notre avant-dernière journée à Ushuaïa, nous avons voulu faire la randonnée des miradors, petite randonnée située à une vingtaine de minutes de marche de l’appartement que nous avons loué, et dont les avis google nous ont convaincus. Cette randonnée enchaîne le mirador Wallner, Martial et Beagle. Ce que nous n’avions pas prévus fut le fait qu’il fallait monter une ancienne piste de ski dont le dénivelé, l’angle d’approche et la neige fondante rendait le tout fort intéressant. Nous voulions abandonner après une quinzaine de minutes de montée, n’ayant pas du tout du plaisir, mais nous avons constaté que le premier mirador était tout prêt. Et heureusement, ce fut plus facile de là pour nous rendre aux deux autres miradors. Nous avions de belles vues sur Ushuaïa et les montagnes entourant la ville et recommandons ce sentier malgré le défi que représente la montée de l’ancienne piste de ski. Nous avons pris le reste de la journée pour flâner à nouveau dans le centre-ville et, pour Jan, chercher de nouveaux souliers, mais avec la taxe d’importation de 21% sur les marques étrangères, les prix étaient gonflés et nous avons donc attendu d’être au Chili pour en acheter.

Nous avons donc gardé le meilleur d’Ushuaïa pour la fin, le parc national de la Terre de Feu. Ce fut, en plus, une des plus belles journées de notre semaine avec un soleil radieux et des températures ayant grimpées tout près de 15°C, il n’y allait pas avoir de neige sur les sentiers! Il est possible de payer pour un service de navette aller-retour avec plusieurs arrêts dans le parc où se faire déposer, mais nous avions trouvé le prix par personne légèrement élevé. Nous avons préféré prendre un Uber jusqu’à l’entrée du parc et seulement payer la navette de retour avec ramassage à Bahia Lapatia. Cela allait nous permettre de marcher environ 20 km en combinant plusieurs sentiers du parc et admirer plusieurs points de vue de cet endroit magique. Nous avons passé devant la gare de train du parc, sommes arrêtés à la poste la plus au sud du monde, et avons combinés les randonnées suivantes : senda costera, paseo de la isla, laguna negra, senda de la baliza et mirador lapataia. Les vues sur la Bahia avec les montagnes enneigées au loin furent de toute beauté. Ce furent aussi des paysages uniques et auxquels nous sommes peu habitués. Ce parc d’Ushuaïa vaut définitivement le détour pour tout amoureux de plein-air et de randonnées.

Pour nous récompenser de tout l’effort fait au cours des derniers jours, nous nous sommes pris de la pizza pour souper. Nous en avons commandé deux, mais nous avons clairement ambitionné. Il faut savoir que la pizza en Argentine est servie sur un pain plus épais que la croûte mince à laquelle nous sommes habitués au Québec. Et en plus, les Argentins ne se gênent pas en garniture et fromage. Il y a facilement 2 kg de fromage sur la pizza et on peut retrouver tout ce que l’on veut sur celle-ci, dont des œufs cuits. Après 3 pointes de pizza, nous étions déjà repus et impossible de la garder pour le lendemain car nous prenions le bus à 3 heures du matin pour Punta Arenas et le Chili. Nous avons donc déjeuné de la pizza à 2 heures du matin et mis les pointes qui restaient dans des ziplocs pour plus tard. Tous les moyens sont bons pour éviter le gaspillage en tour du monde et malgré les chaînes de conservation brisées, nous n’avons pas été malade!

L’article Ushuaïa – Direction le bout du monde est apparu en premier sur À vol d'oiseau.