Jan & Chanel, auteur sur À vol d'oiseau

Nord de la Patagonie – Fjords chiliens, région des lacs et Bariloche

Jan & Chanel — Mon, 11 Aug 2025 00:22:25 +0000

Nous voilà de retour à Puerto Natales au Chili après une journée passé dans le bus. Depuis El Chalten, il nous a fallu rejoindre El Calafate afin de revenir à Puerto Natales. Le trajet s’est fait tout de même rapidement. Nous allions passer une nuit et toute la journée du lendemain avant d’embarquer sur le traversier de Navimag qui allait nous amener à Puerto Montt.

Navimag est une compagnie de traversiers qui accueille aussi des touristes en haute saison qu’en basse saison. Le prix est de 400 USD (300 USD en basse saison) et comprend un lit en cabine mixte ainsi que trois repas par jour. En haute saison, plusieurs services additionnels sont offerts, tels que des séances de yoga, des visites guidées et des explications plus détaillées sur les fjords. Les départs sont également plus fréquents à cette période, la météo étant plus clémente. Fin avril, nous étions en basse saison et la date de notre départ avait déjà été repoussée à deux reprises avant notre arrivée à Puerto Natales.

Après avoir passé la journée à flâner dans la ville, cherchant des cafés et marchant le long du bord de mer jusqu’à l’heure du pré-embarquement, nous nous sommes rendus au point de rencontre où nous avons appris que l’embarquement était repoussé de 24 heures. Le bateau ne pouvait pas accoster en raison de fortes rafales. Heureusement, l’embarquement a pu avoir lieu le lendemain, et le navire s’est mis tranquillement à naviguer dans les fjords jusqu’à destination.

Nous étions peut-être une vingtaine de passagers, majoritairement des Chiliens, ce qui est peu au regard du nombre de cabines. Nous avons été surclassés dans une cabine de quatre lits pour nous seuls, ce qui est fréquent. Les repas, copieux, sont servis à heure fixe. Il n’y a aucune connexion internet et il est possible de sortir sur le pont pour admirer les paysages. Habituellement, le trajet dure 4 jours et compte un arrêt à Puerto Eden. Il y a un passage, le golfe de Penas, la mer se montre plus agitée, mais cela se passe durant la nuit et des comprimés antinauséeux sont fournis au besoin.

Nous avons adoré notre expérience globale : ce fut parfait pour nous reposer, déconnecter et soigner notre fin de grippe que nous avions attrapé la semaine précédente. Malgré le temps pluvieux et grisâtre, nous avons eu la chance de voir des paysages et une partie de la Patagonie accessible uniquement par voie maritime. Il faut cependant disposer de temps pour ce voyage, car la météo peut entraîner des retards. Au final, nous avons passé près de six jours sur le bateau, dont 24 heures dans les eaux de Puerto Montt à cause des vents qui empêchaient l’accostage. Cela nous a fait perdre un à deux jours de visite dans le district des lacs chiliens.

District des lacs

Avant de traverser en Argentine pour visiter Bariloche, nous avions trois jours pour explorer la région des lacs au Chili. Nous avons loué une voiture afin de faciliter nos déplacements et d’être plus indépendants sur la route.

Une fois débarqués du traversier et en possession de la voiture, nous avons pris la direction de Frutillar. Ce petit village pittoresque est situé au bord du lac Llanquihue. On y observe une forte influence allemande, héritage des vagues d’immigration du début du XXe siècle. Cette influence se retrouve dans l’architecture des bâtiments, mais aussi dans la gastronomie : on y déguste des Apfelstrudel, et même les noms des boutiques rappellent l’Allemagne. Par temps ensoleillé, on profite d’une vue spectaculaire sur le volcan Osorno, volcan conique emblématique au sommet enneigé.

La région des lacs est réputée pour sa végétation luxuriante, ses nombreux volcans et ses parcs nationaux. C’est une destination de choix pour tout amoureux de plein air et la porte d’entrée vers la Patagonie.

Nous avons également visité le parc national Vicente Pérez Rosales, le plus ancien du Chili, afin d’admirer les chutes de Petrohué. Il est aussi possible d’y faire une courte randonnée dans la végétation dense du parc. L’entrée coûte 7 500 pesos chiliens par personne et, même si le parc est petit, les chutes valent vraiment le détour.

Nous avons ensuite poursuivi jusqu’au village de Petrohué, où il est agréable de se promener le long du lac Todos los Santos. C’est aussi de là que partent les bateaux pour une croisière sur le lac, une activité de quelques heures que nous n’avons pas faite, mais qui nous a été chaudement recommandée. Il est également possible, depuis Petrohué, de faire une randonnée de quelques heures jusqu’au mirador La Picada, qui offre de superbes vues sur le volcan Osorno. Faute de temps, nous avons dû renoncer à cette option.

De Petrohué, nous avons emprunté la route V-69 jusqu’à Cochamó, petit village pittoresque. Les paysages fjordiens étaient magnifiques : la route longe l’estuaire de Reloncaví. Nous avons poussé jusqu’à Puelo, mais avons vite constaté qu’il n’y avait plus grand-chose à voir ou à visiter.

Avant de conclure notre journée, nous avons fait une dernière randonnée : Salto del Río Blanco, à Las Cascadas. Après une trentaine de minutes de marche, on atteint une gigantesque cascade surgissant de la végétation. L’entrée est laissée à la contribution volontaire.

Le lendemain, devant rendre la voiture de location pour 15 h, nous avons profité de la matinée pour visiter le parc national Alerce Andino. Plusieurs randonnées y sont proposées, mais malheureusement celles menant aux lacs étaient fermées. La marche que nous avons choisie nous a menés jusqu’à quelques cascades et à un mélèze vieux de plusieurs milliers d’années ! Nous conseillons vivement la visite de ce parc charmant, situé non loin de Puerto Montt.

Une fois la voiture restituée, nous avons pris une navette pour Puerto Varas, où nous allions passer notre dernière nuit avant de prendre un bus pour rejoindre Bariloche, en Argentine. Puerto Varas est une autre ville marquée par l’architecture coloniale des premiers Européens d’origine germanique, arrivés dans la région au début du XXe siècle. L’Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, imposante, trône en plein centre. La météo n’était pas au beau fixe, mais depuis les rives du lac, on peut apercevoir le volcan Osorno au loin, offrant un panorama spectaculaire.

Bariloche et les 7 lacs

Après un trajet de bus de plusieurs heures, nous sommes enfin arrivés à Bariloche, ville emblématique de la Patagonie. Fondée il y a plus de 100 ans, elle est surnommée la Suisse de l’Amérique du Sud en raison de son architecture de style alpin, mais aussi pour ses montagnes et paysages environnants. En hiver, c’est une station réputée pour le ski alpin et, le reste de l’année, une destination privilégiée pour la randonnée.

La gare routière se situe à l’entrée de la ville ; il nous a donc fallu marcher une vingtaine de minutes pour rejoindre notre auberge. Nous avons profité de la soirée pour explorer le centre historique, où nous avons dégusté une fondue au fromage au Fondue Club avant de succomber à un dessert chocolaté chez Mamuschka.

Le lendemain matin, nous avons récupéré notre voiture de location. Au programme : parcourir la célèbre Ruta 40 jusqu’à San Martín de los Andes, en marquant des arrêts aux différents lacs et villages. Le soleil n’était pas au rendez-vous, mais nous comptions bien profiter des paysages majestueux qui s’offriraient à nous.

Premiers arrêts : les Mirador del Limay et Paso Coihue offrant de superbes vues sur le lac Nahuel Huapi. Nous avons par la suite repris la route jusqu’à Puerto Manzano où nous avons marché sur la Playa Río Bonito. La combinaison des vues sur le lac, de la végétation et des routes nous ont grandement fait penser au Canada et plus précisément la région des Laurentides.

Nous nous sommes ensuite arrêtés au village touristique de Villa La Angostura, où nous avons pris le temps de nous dégourdir les jambes et d’acheter quelques empanadas pour le déjeuner. Ce village est une halte incontournable de la région, connue pour ses boutiques souvenirs, cafés et restaurants.

Nous avons passé l’après-midi à enchaîner les différents miradors et points de vue sur les lacs Espejo, Correntoso, Escondido, Falkner, Machónico et Lácar. Plus la journée avançait, plus le ciel se couvrait et la pluie menaçait. Heureusement, nous avons eu le temps de faire la randonnée menant aux cascades Ñivinco. Cette marche d’environ une heure comporte un passage mémorable : traverser à pied un cours d’eau glacé. Pieds nus, les 30 secondes de traversée nous ont semblé interminables ! Mais la beauté des cascades nous a rapidement fait oublier ce petit supplice. Le stationnement pour accéder au sentier est payant et géré par un habitant du coin. De retour au véhicule, nous avons échangé avec lui ; il nous a alors conseillé deux endroits à visiter le lendemain. Nous avons finalement rejoint San Martin de los Andes où nous avions trouvé un petit appartement confortable où passer la nuit.

Sur notre chemin de retour vers Bariloche, nous avions prévu de visiter deux endroits conseillés la veille, ainsi que de nous arrêter à certains points de vue que nous n’avions pas eu le temps de découvrir à l’aller. Notre premier arrêt fut la Islita, située dans le lac Lácar. Pour l’atteindre, nous avons emprunté une route de gravier qui s’enfonce dans un chemin boisé, jusqu’au camping de la Playa Bonita, d’où l’on peut apercevoir la petite île. L’endroit est charmant et la plage doit être très agréable en été, mais en ce jour froid, l’idée d’une baignade n’était pas envisageable. Nous sommes revenus par le petit chemin bordé de jolies maisons de campagne.

Le deuxième arrêt recommandé fut les Pozones de Caleufú. Depuis la Ruta 40, il suffit de prendre l’embranchement vers la route 63, en dépassant Villa Meliquina. La piste, bien que non asphaltée, se parcourt relativement facilement et il faut compter environ une heure pour atteindre le site. Dès notre arrivée, nous avons été frappés par la couleur bleu cristallin de l’eau de la rivière, serpentant entre rochers et formations érodées. Entouré de végétation et de montagnes, le panorama est tout simplement à couper le souffle, évoquant certains paysages d’Amérique du Nord. Une belle découverte que nous recommandons vivement.

De retour à Bariloche, nous avons séjourné deux nuits au Universal Traveller’s Hostel, tenu par de jeunes hôtes très sympathiques. Le petit-déjeuner inclus était délicieux, et l’auberge s’est révélée être un excellent point de départ pour notre dernière journée d’exploration avec la voiture : le Circuito Chico.

Cette route panoramique, célèbre dans la région, peut se parcourir aussi bien en voiture qu’à vélo. Elle offre de nombreux arrêts : randonnées, points de vue spectaculaires et pauses gourmandes. L’un de nos coups de cœur fut Villa Llao Llao, où se dresse un hôtel cinq étoiles à flanc de colline, donnant presque l’impression d’être dans les Alpes. Non loin de là, nous avons emprunté le sentier forestier Sendero de los Arrayanes, offrant de belles vues sur le lac Moreno. Nous avons poursuivi avec Bahía Llao Llao, le pont romain et le Lago Escondido (à ne pas confondre avec celui de la route des 7 lacs), avant de conclure au pont Arroyo La Angostura. Pour terminer en beauté, rien de tel qu’un arrêt à la microbrasserie Patagonia : une bonne bière et des vues superbes sur le lac Perito Moreno.

Malgré la météo grise, nous avons adoré parcourir le Circuito Chico, l’un des plus beaux coins de Bariloche. Il était déjà temps de rendre la voiture après ces quelques jours dans la région, et de préparer notre départ. Le lendemain, nous avons pris le bus pour Puerto Montt, au Chili, puis un bus de nuit jusqu’à Santiago. Ce départ marquait la fin de plus de cinq semaines d’exploration, de randonnées et de moments passés au grand air dans l’une des régions les plus sauvages du monde. La Patagonie nous aura autant émerveillés qu’épuisés, mais elle nous laisse des souvenirs inoubliables, des expériences uniques et des paysages d’une beauté rare.

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El Calafate et El Chalten – Entre glaciers imposants et montagnes emblématiques

Jan & Chanel — Sun, 06 Jul 2025 21:35:01 +0000

De retour à l’hostel après notre trek, il nous fallait faire nos valises, car le lendemain matin nous prenions un bus de plus de 6 heures pour rejoindre El Calafate en Argentine. Ce fut pour nous notre première expérience à rouler sur l’emblématique ruta 40, route nationale qui relie le pays du nord au sud sur près de 5000 km en longeant la cordillère des Andes. Une fois arrivés à El Calafate, nous avons contacté l’hôte de l’appartement dans lequel nous allions résider pour les prochains jours et avons fait une épicerie en plus d’aller déposer notre linge sale à une buanderie située non loin. Ce qui nous frappa le plus, une fois à El Calafate, fut le fait que la ville soit construite au milieu de nulle part, sur une plaine entourée de montagnes massives, au bord du lac Argentino. Elle est la ville principale servant de port d’entrée au Parc national Los Glaciares et du magnifique et imposant glacier Perito Moreno.

Ayant prévu la visite du glacier Perito Moreno le deuxième jour de notre arrivée, nous avons profité de notre première journée pour visiter la réserve Laguna Nimez. Cette réserve abrite de nombreuses espèces d’oiseaux de la région dont des canards, des cygnes et même des flamants roses. Au coût de 12 000 ars, il est possible d’accéder au sentier de 5 km et d’observer les oiseaux dans leur habitat naturel, le site comprenant plusieurs lagunes et un accès au lac Argentino. Nous y avons passés facilement deux heures et avons pu apercevoir des flamants roses, nous conseillons ce lieu magnifique. De plus, il offre de belles vues sur les montagnes de la Cordillère.

Nous avons par la suite visité la rue principale et touristique d’El Calafate et avons constaté que le prix des souvenirs était mirobolant, pire qu’à Ushuaïa qui pourtant, est la ville la plus au sud d’Argentine. Nous conseillons de faire les emplettes souvenirs dans une autre ville qu’ici.

Le glacier Perito Moreno – un mastodonte de glace des plus impressionnants

Il est possible de rejoindre le parc national à l’aide de navettes quittant la gare d’autobus d’El Calafate, moyen le plus économique pour une personne ou un couple. Si vous êtes plus que 3, l’option de prendre le taxi ou la location d’une voiture deviendrait plus économique. Il faut dire que la Patagonie coûte cher. Nous l’avions constaté à Ushuaïa et Torres del Paine, mais à El Calafate c’est un autre niveau. L’entrée par personne pour le parc est de 45 000 ars soit 45 USD pour une journée seulement. Ensuite, la navette aller-retour nous est revenu à plus de 100 CAD, ce n’est pas donné. Nous sommes arrivés à 10 heures au débarcadère et la navette repartait à 14h30. Nous avions donc plus de 4 heures sur le site.

Les différentes plateformes permettant de voir le glacier sous tous ces angles se font très bien dans le temps qui nous était alloué. Nous en avons donc profité pour prendre tout notre temps pour contempler le glacier et de constater à quel point il est imposant. Nous avions une vue incroyable sur son front qui mesure 5000 mètres de longueur et 60 mètres de hauteur. Jusqu’à tout récemment, il était un des rares glaciers à rester stable, voire à progresser. Mais depuis 2020, il a été démontré que le glacier à perdu de la masse, principalement causé par le changement climatique. Autre fait intéressant sur le glacier, son nom vient du scientifique Francisco Pacasio Moreno, surnommé el Perito (l’expert), qui a joué un grand rôle dans la cartographie de la Patagonie.

Le glacier est tout simplement fascinant. L’expérience et l’observation de celui-ci est aussi auditive car on entend de temps à autres la glace craquer, le bruit nous rappelant le tonnerre. Et nous avons même pu voir des blocs de glace se détacher du glacier. L’expérience globale fut plus que satisfaisante et nous sommes ressortis émerveillés d’avoir pu admirer ce phénomène de la nature d’aussi près.

La visite d’une Estancia

Lors de notre dernière journée à El Calafate, nous avons voulu visiter une estancia, l’équivalent d’un ranch d’Amérique du Sud. Celles-ci sont typiques en Patagonie, ayant crû de la fin du XIX^e siècle au début du XX^e siècle. Lors de la colonisation de la Patagonie, les premiers colons ont vite compris que ces plaines arides, où le vent est roi, ne recelaient pas d’abondance et de richesse contrairement à d’autres régions d’Amérique du Sud. Néanmoins, ces plaines furent idéales pour le pâturage et l’élevage de bétail. Initialement, ce fut l’élevage de mouton qui prédominait dans la région, le commerce de la laine étant très fort au début du XX^e siècle. Cependant, avec la concurrence d’autres pays dans les années 1950, l’élevage de moutons pour la laine céda tranquillement sa place à celle de la viande de moutons, et éventuellement, pour la viande bovine. Et vers les années 1990, les estancias se tournèrent de plus en plus vers le tourisme, transformant leur demeure en auberge et restaurant tout en proposant des visites guidées.

Il est possible de visiter plusieurs estancias dans la région et notre choix s’est arrêté à Estancia 25 de Mayo. La visite nous a permis d’en apprendre davantage sur l’histoire des estancias en Patagonie, mais aussi de voir en action un Gaucho, l’équivalent du cowboy, qui avec l’aide de son chien, ramenait un troupeau de mouton au bercail. Vint ensuite la démonstration de la tonte de mouton, essentiel à la survie de l’animal. Car oui, si la laine n’est pas tondue, celle-ci continue à pousser, ce qui peut engendrer la formation de bactéries à long terme et, dans le visage, empêcher le mouton de voir et de manger en hiver suite à l’accumulation de neige et de glace. La tonte est aussi faite de manière très régulière durant l’année afin de s’assurer que l’animal aie de quoi se réchauffer durant l’hiver rugueux de Patagonie.

Un souper était inclus dans le forfait que nous avons choisi soit un Asado, barbecue typique argentin. En plus du mouton, il y avait du chorizo et quelques autres pièces de viande. La soirée s’est terminée avec un spectacle de chant et de danse traditionnelle argentine. Nous ne pouvons que conseiller la visite d’une estancia et surtout celle du 25 de Mayo!

El Chalten – La mecque des randonneurs

Il était déjà temps de quitter El Calafate pour rallier El Chalten, prochain arrêt dans le sud de la Patagonie. Nous allions y passer près d’une semaine, car d’El Chalten, nous avions prévu retourner à Puerto Natales et prendre un ferry dans les fjords chiliens (article à venir). Cela allait nous permettre d’explorer les alentours, réputé pour ces sentiers de randonnées. C’est aussi de là que part la randonnée du mythique Fitz Roy, montagne emblématique de Patagonie ayant entre autres inspiré le logo de la marque de vêtements de sport Patagonia. Le trajet n’a pas pris plus de 3 heures et nous sommes donc arrivés en début d’après-midi. Le soleil radieux et la température agréable nous ont convaincu de faire notre première randonnée, le mirador de los Condores y las Aguilas. Ce sentier de 7,5 km et 200 mètres de dénivelé nous permet d’atteindre un mirador où il n’est pas rare de voir des condors et nous avons eu de la chance et en avons aperçu un qui volait vers le Fitz Roy, de toute beauté! Nous avons pris le reste de la soirée pour faire une épicerie et nous préparer pour la randonnée du Fitz Roy.

Le village d’El Chalten se situe dans le parc national de Los Glaciares. Si l’accès au village n’est pas payant, il faut savoir que depuis l’automne 2024, l’accès à plusieurs randonnées dont le Fitz Roy sont payantes, et que les prix sont les mêmes qu’au glacier Perito Moreno, c’est-à-dire 45 000 ars par personne par jour. Il existe des forfaits 3 jours et 7 jours mais les prix sont tout aussi ridicules, 90 000 ars pour le 3 jours et 157 000 ars pour le 7 jours. Il est aussi bon de mentionner que le village d’El Chalten fut construit qu’en 1985 et qu’il est très touristique. Les prix dans le village y sont facilement 15% plus élevé qu’ailleurs en Argentine. On vient pour les randonnées et les paysages en sachant qu’il y a un coût associé à tout ça.Nous avons débuté la randonnée du Fitz Roy à 6h30 le matin pour deux raisons. Tout d’abord, un trajet de 25 km et 1000 mètres de dénivelé nous attendait. Mais surtout, il est possible de faire la randonnée sans payer si on la débute avant l’arrivée des gardes forestiers. Nous quittions dans le noir, avec nos frontales et plusieurs couches sur le dos, le mercure étant à -2°C. Nous avons franchi les premiers kilomètres de la randonnée à la noirceur, profitant de l’obscurité et du silence pour s’imprégner pleinement de la nature qui nous entourait. Et à mesure que nous avancions et que l’aube apparaissait, le Fitz Roy nous est apparu au loin dans toute sa splendeur. Et que dire des couleurs orangées du soleil venues caresser sa paroi. Un spectacle d’une beauté inégalée avait lieu sous nos yeux fatigués, mais ravis de pouvoir vivre ce moment éphémère de notre existence.

Nous avons débuté la randonnée du Fitz Roy à 6h30 le matin pour deux raisons. Tout d’abord, un trajet de 25 km et 1000 mètres de dénivelé nous attendait. Mais surtout, il est possible de faire la randonnée sans payer si on la débute avant l’arrivée des gardes forestiers. Nous quittions dans le noir, avec nos frontales et plusieurs couches sur le dos, le mercure étant à -2°C. Nous avons franchi les premiers kilomètres de la randonnée à la noirceur, profitant de l’obscurité et du silence pour s’imprégner pleinement de la nature qui nous entourait. Et à mesure que nous avancions et que l’aube apparaissait, le Fitz Roy nous est apparu au loin dans toute sa splendeur. Et que dire des couleurs orangées du soleil venues caresser sa paroi. Un spectacle d’une beauté inégalée avait lieu sous nos yeux fatigués, mais ravis de pouvoir vivre ce moment éphémère de notre existence.

La randonnée contient deux sections plus difficiles. Du km 1 au km 5 avec un dénivelé de 400 mètres, mais la montée est néanmoins constante et avec l’énergie du départ, elle s’est faite sans heurts. La partie la plus costaude reste cependant les deux derniers kilomètres jusqu’à l’atteinte de la Laguna Los Très située à la base du Fitz Roy. On doit monter un autre 400 mètres de dénivelé, mais cette fois-ci sur un terrain plus escarpé. Cela nous a demandé un effort considérable et nous étions ravis une fois la laguna atteinte. La récompense en revanche fut des plus incroyables et nous avons profité du moment passé à contempler les sommets et les glaciers nous entourant. Ce fut une de nos dernières randonnées les plus difficiles de Patagonie et la vue devait se mériter. Sur le chemin du retour, nous avons longé la laguna Capri avant de rejoindre le village pour un repos bien mérité.

Compte tenu de la météo, nous avons opté pour faire une autre randonnée le lendemain du Fitz Roy, la Laguna Torre. Distance de 21 km pour un dénivelé de 550 mètres environ, elle nous permettait de récupérer de la veille. L’accès à cette randonnée ne requiert pas de passer devant un garde forestier et selon les avis, l’accès n’est pas payant. Nous l’avons donc débuté avant 9 heures. Les premiers kilomètres se font dans les paysages typiques de la Patagonie. Le sentier traverse la vallée de la rivière Fitz Roy et offre plusieurs panoramiques sur les différents pics et sommets dont bien sûr le Fitz Roy. Ce fut une randonnée très agréable essentiellement pour ces vues et le fait qu’elle soit moins achalandée que le Fitz Roy. Nous avons aussi eu la chance de voir des conures magellaniques, perroquet vivant le plus au sud du monde.

Une fois arrivés à la laguna Torre, nous étions récompensés par le panoramique de la lagune remplie de petits icebergs et en arrière-plan le Cerro Torre, mont aux trois pics hypnotisant. C’est une vue qui a été tout aussi impressionnante que celle de la veille au mont Fitz Roy. Nous ne pouvons que conseiller!

C’est à ce moment que notre séjour à El Chalten se termina. Malgré le fait que nous restions encore quelques jours, il nous a été impossible de continuer à faire des randonnées, un virus ayant atteint Chanel. Grosse toux, congestion nasale, fatigue et mal de gorge furent les principaux symptômes, conséquences de nos efforts des dernières semaines. Nous en avons beaucoup demandé à notre corps et celui-ci avait besoin de repos. Nous avons aussi changé d’hébergement pour deux nuits afin d’être plus confortable. Et aussi souligner l’anniversaire de Chanel en allant souper dans un restaurant local et déguster de bonnes bières de la région. Si nous avions eu la chance de faire une autre randonnée, nous aurions probablement fait la Loma del Pliegue Tumbado permettant des vues sur la Cerro Torre, le Fitz Roy et la vallée de la rivière du même nom. L’arrêt à El Chalten malgré son coût élevé demeure incontournable pour tout randonneur et trippeux de plein-air!

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Puerto Natales et Torres del Paine – Des paysages emblématiques de la Patagonie chilienne

Jan & Chanel — Thu, 03 Jul 2025 03:01:20 +0000

Le trajet de bus d’Ushuaïa à Punta Arenas s’est bien déroulé et a duré un peu plus de 10 heures. Il est préférable de prendre le bus lorsque vient le temps de traverser du Chili en Argentine ou vice-versa, le coût sera beaucoup plus abordable qu’en avion. Cependant, si le temps vous manque, il est conseillé de prendre des vols internes intra-pays, donc par exemple Buenos Aires-Ushuaïa ou Ushuaïa-El Calafate, car ils reviennent moins chers que des vols inter-pays, Ushuaïa-Puerto Natales par exemple. Aussi, le passage des frontières se fait relativement bien, quoiqu’un peu long, car les postes frontaliers ne sont pas jumelés. Il faut donc sortir deux fois du bus pour passer l’immigration et les contrôles de sécurité. À Punta Arenas, nous avons attendu environ 1 heure avant de prendre le bus pour Puerto Natales, notre destination finale. Nous sommes finalement arrivés après 20 heures et avions hâte de nous poser à notre hostel et nous reposer enfin.

Nous avons passé une bonne semaine à Puerto Natales essentiellement à cause du fait que nous avions déjà réservé depuis 10 mois déjà nos refuges pour le W trek. Mais qu’est-ce que le W trek? Le trek la plus populaire de Patagonie se faisant dans le parc national de Torres del Paine. D’une durée de 4-5 jours/3-4 nuits, ce trek permet l’exploration d’un des parcs nationaux les plus emblématiques et les plus majestueux de la Patagonie. Étant donné la popularité du trek, nous avons pris une chance en réservant nos refuges du 13 au 16 avril, estimant que nous allions avoir assez de temps avant pour Ushuaïa. Au final, la semaine complète à Puerto Natales nous aura permis de visiter la ville et ces environs, se reposer dans un des hostels les plus agréable que nous ayons eu la chance de faire dans ce voyage, et faire une journée dans le Torres del Paine et des sentiers d’une journée que nous n’aurions pas fait si nous étions venus que pour le W trek.

Petit mot sur l’hostel, Paso del Chingue. Le propriétaire Pedro est vraiment un chic type qui connaît bien le W trek, l’ayant déjà fait plusieurs fois, et il nous a conseillé sur pleins d’aspects que nous allons aborder plus loin. Nous avions une chambre privée, celle-ci fut très confortable, et accès à une cuisine complète que nous avons utilisé à son plein potentiel. Il est aussi bien situé, à une dizaine de minutes de la gare de bus, parfait pour se rendre au parc Torres del Paine. Nous ne pouvons que conseiller cet hostel pour votre séjour à Puerto Natales!

Les points principaux touristiques de la ville sont le bord de mer avec la mano, le vieux quai Braun & Blanchard et le monument du Mylodon, mammifère terrestre géant aujourd’hui disparu. Tout se fait facilement à pied et en l’espace d’une journée.

Nous avons aussi profité d’une de nos journées pour monter le Cerro Dorotea, sentier de 6 km aller-retour, mais 448 mètres de dénivelé. Il est possible de voir des condors une fois au sommet, mais nous n’avons pas eu cette chance, ayant fait la randonnée en mi-journée. Les vues sur Puerto Natales et les environs sont sublimes. Bonne randonnée à faire dans le coin. Pour s’y rendre, nous avons pris le Uber, car le début de la randonnée se situe au bord de la route. Il faut débourser 5000 pesos chiliens par personne au propriétaire du terrain par lequel nous devons passer pour atteindre le Cerro Dorotea.

L’achat du droit d’entrée au parc Torres del Paine est différent selon le nombre de journées passées dans celui-ci. Pour ceux faisant le W Trek, un pass de plus de 3 jours est disponible et est valide pour une durée totale de 7 jours d’affilés. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de visiter le parc quelques jours avant notre trek et ainsi faire quelques sentiers près du débarcadère Pudeto. Les moyens pour se rendre au parc sont soit en voiture ou en autobus. Plusieurs compagnies offrent le service, les départs étant à la même heure le matin. Il est possible de négocier quelques pesos en moins en espèces et si le retour se fait avec la même compagnie. Cela prend en moyenne 1h30 se rendre de Puerto Natales à l’entrée du parc et un 45 minutes supplémentaires jusqu’à Pudeto.

Notre journée a donc commencé un peu avant 10h et nous avions jusqu’à 18h30 pour nos randonnées. La première fut le Mirador Cuernos avec un arrêt, tout d’abord, aux chutes Salto Grande. Cela nous a pris à peu près 1 heures faire l’aller-retour et nous avions un beau panoramique du lac Nordernskjöld et des Cuernos, ces pics de montagne emblématiques du parc. Nous avons aussi eu la chance de voir un petit troupeau de guanaco venu profiter du soleil et des herbes pour se nourrir. Cette journée commençait vraiment du bon pied.

Nous avons par la suite suivi la route en passant devant le Mirador Salto Grande, offrant une vue d’un autre angle des chutes, jusqu’à nous rendre à l’hosteria Pehoe. De là nous avions un joli panoramique du lac du même nom et en avons profité pour luncher. Nous avons par la suite continué notre randonnée en s’attaquant au Mirador Condor dont l’ascension finale fut tout de même raide. Nous nous sommes par la suite dirigés vers l’hotel Explora, un établissement très chic et possiblement hors de prix, et la Salto Chico se trouvant juste à côté. Au total, nous avons fait 19,13 km et nous devions compter près de 7 km pour revenir à Pudeto. Heureusement, nous avons croisé un couple taiwanais habitant aux États-Unis sur la route et ils nous ont aimablement déposé à Pudeto. Ils furent très sympathiques et nous avons refait quelques arrêts sur le chemin avec eux tout en offrant nos services de photographie en signe de gratitude. Cette journée dans le parc en aura vraiment valu la peine tellement il est grand et magnifique.

Le W trek – Notre expérience sur ce trek mythique

Il faut savoir que le système de réservation est partagé entre deux compagnies selon l’emplacement du refuge réservé, Las Torres et Vertice. Les coûts des refuges sont relativement chers, mais c’est du luxe si on les compare aux refuges nord-américains. Les dortoirs varient de 4 à 6 lits selon l’endroit, les pièces sont chauffées, il y a un accès à des douches chaudes et pour ceux n’ayant pas de repas, il y a un restaurant et bar dans chacun de ceux-ci. Il y a aussi l’option de louer un emplacement de camping à coût drastiquement moins élevé, mais il faut alors trainer son matériel de camping. Bref, pour un peu de confort, le refuge devient une option intéressante, surtout pour nous qui n’avions jamais fait de trek avant celle-ci. Il fallait aussi considérer le fait que les nuits sont plus froides à la mi-avril, le mercure frôlant même le négatif, et que nous n’avions pas traîné beaucoup de couches avec nous depuis août. Avec Las Torres, nous avons réservé le refuge Central et une tente toute équipée à Francés. Avec Vertice, nous avons réservé au Refuge Paine Grande.

Afin de nous préparer pour cette randonnée de plusieurs jours, nous avons opté pour la location de deux sacs de 40L, un brûleur et de l’équipement de cuisine. Nous avons fait affaire avec Rental Natales, mais il existe plusieurs autres boutiques de location d’équipement.

Nous avons aussi cuisiné nos propres boules d’énergie, riz cuits, rice cakes et autres barres-tendres afin d’avoir l’énergie nécessaire tout au long de cette randonnée. Et nous avons complété avec des sachets de soupe et noix. Malgré ces repas qui peuvent paraître léger, nous avions l’apport énergétique adéquat pour ne pas se fatiguer inutilement.

Jour 1 – Base Torres

Départ à 7 heures du matin de la station d’autobus pour l’entrée du parc à la laguna Amarga. De là, il faut prendre une navette qui nous rapproche du début du sentier de randonnée pour la Base Torres. Il est possible de faire la montée jusqu’à la base en une journée, nous avons donc croisé beaucoup de gens cette journée-là car très populaire. Il faut donc s’attendre à ce que le sentier soit occupé. C’est aussi la journée la plus difficile du trek. Le défi aujourd’hui, 23 km et plus de 1000 mètres de dénivelé. Nous débutons d’un bon pas, ayant bien préparé nos sacs pour s’assurer que le poids soit bien réparti et que les collations de la journée soient facilement accessibles. Avec tout l’équipement et les rations, nos sacs doivent peser entre 10 et 12 kg, il fallait donc s’adapter à marcher avec ce poids supplémentaire sur nos épaules. L’aller de 11,5 km pour se rendre au mirador de la Base Torres prend environ 4 heures dont 1 heure passée juste à franchir le dernier kilomètre qui est aussi la section la plus abrupte du sentier. Tout le long de la randonnée nous avons pu admirer des paysages magnifiques variant montagnes aux sommets grandioses, forêts touffues et typiques de la région et cours d’eau cristallins.

Jour 2 – Direction secteur Cuernos

Nous nous sommes levés un peu avant le lever du soleil car nous nous étions fait dire qu’il était commun de voir des pumas roder autour du refuge, mais aucune chance malgré nos 40 minutes à nous promener aux alentours du refuge. Après notre petit-déjeuner englouti, nous nous sommes mis en route vers notre campement pour la nuit, camping Francés, où nous allions dormir dans une tente déjà montée et équipée. Nous avons dû refaire le même 1^er km que la veille avant de prendre l’embranchement pour le secteur Cuernos. Et là, une rencontre qui allait changer à jamais ce trek est survenu; un puma était couché dans l’herbe, prenant un bain de soleil et regardant les randonneurs d’un air désintéressé. Ce grand félin, unique prédateur du parc, règne en maître et se nourrit essentiellement de lièvres et guanacos. Son cri est aussi distinctif, ressemblant davantage à un cri d’oiseau qu’un miaulement ou grognement, chose que l’on se serait attendu de la part d’un félin. Avoir aperçu ce félin allait nous donner un boost d’énergie et de la joie pour le reste de la journée, réalisant la chance que nous avons eu de l’avoir croisé.

La randonnée jusqu’au camping Francés s’est bien faite, totalisant tout près de 17 km avec quelques montées et descentes. Cette section permet de longer le lac Nordernskjöld et de se remettre de la montée de la veille. Les vues et panoramiques étaient tout simplement de toute beauté. Et le sentier était beaucoup moins occupé que celui de la Base Torres. Le sentier dans son ensemble fut très agréable avec ces ponts suspendus au-dessus de différents ruisseaux et sa végétation dense. Nous sommes arrivés au campement un peu avant 16 heures et nous en avons profité pour prendre une petite bière, un coupon nous ayant été offert avec la nuitée, une belle récompense après deux journées de trek. Une fois le souper englouti, nous avons rejoint notre tente où il était temps de s’emmitoufler dans notre sleeping bag, le mercure descendant à -2°C cette nuit.

Jour 3 – Vallée des Français et Mirador Britanico

Le sac de couchage et nos multicouches nous ont bien servis, nous nous sommes réveillés sans avoir eu froid durant la nuit. Encore une fois, un réveil aux aurores pour nous permettre de déjeuner et entreprendre cette 3^e étape de la randonnée avant 8 heures le matin. Aujourd’hui allait être la journée la plus chargée en distance et en effort, ayant accumulé de la fatigue des deux dernières journées. Le plan de match fut d’explorer la vallée des Français en se rendant jusqu’au Mirador Britanico. La montée est constante et raide, mais légèrement moins que le dernier kilomètre de la Base Torres. Nous entreprenons donc le sentier et atteignons après 2 heures d’effort le Mirador Francés, premier arrêt offrant une vue incroyable sur le glacier du même nom. De voir d’aussi près ce glacier et d’être situés tout au creux de la vallée, entourés de ces montagnes gigantesques nous apporta un sentiment de liberté, d’aventure et d’effervescence seulement atteignable qu’en randonnée.

Du Mirador Francés, il fallait compter une heure additionnelle pour atteindre Britanico, en plein cœur de la vallée. De là, nous avions une vue panoramique et 360 des pics montagneux. C’était à couper le souffle et de toute beauté!

Il fallait par la suite revenir sur nos pas en repassant par le Mirador Francés où nous avons lunché et profiter encore une fois des vues sur le glacier. Il nous restait encore 13 km avant d’atteindre notre dernier refuge, Paine Grande, mais par chance, le sentier était en pente descendante. Nous sommes arrivés avant 17 heures, avons pu nous laver, nous reposer et souper avant de se coucher pour entreprendre le dernier segment du trek.

Jour 4 – Glacier Grey

Nous nous sommes réveillés encore une fois avant le lever du soleil pour s’assurer d’avoir le temps de parcourir les 22 derniers kilomètres du trek, soit se rendre jusqu’au pied du Glacier Grey et revenir au refuge avant 18h40. C’est l’heure à laquelle nous attend le catamaran pour traverser le lac Pehoé jusqu’à Pudeto d’où part les bus pour Puerto Natales. Contrairement aux trois premiers jours, cette dernière journée se fit sous un ciel couvert. Cela ne nous a pas empêché d’être tout aussi émerveillés à la vue des paysages, des lacs et bien sûr du glacier Grey. Celui-ci est imposant, mesurant 6 km de large par 30 mètres de haut, et il est visible après le 5^e km du sentier.

Du refuge Grey, il faut compter 30 minutes supplémentaires pour se rendre au mirador permettant d’apercevoir ce mur de glace et les nombreux icebergs flottant sur l’eau. Arrivé à ce point signifiait aussi que la fin du trek approchait, il nous fallait remarcher les 11 km dans le sens opposé jusqu’à Paine Grande, dernier effort que nous avons réalisé avec brio! Nous avons fêté la complétion de ce trek de 83 km et plus de 3000 mètres de dénivelé avec une petite bière locale bien méritée. Ce trek fut une des plus belles expériences que nous avons vécu au cours de cette année déjà remplie en moments uniques.

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Ushuaïa – Direction le bout du monde

Jan & Chanel — Mon, 23 Jun 2025 23:07:11 +0000

Notre périple pour nous rendre de la Nouvelle-Zélande à Ushuaïa ne fut pas de tout repos, mais il se passa sans problème. Une connexion Auckland-Santiago nous a permis de rallier l’Amérique du Sud en 11 heures de vol. Fait inusité causé par les fuseaux horaires, nous avons reculé dans le temps une fois atterri à Santiago et avons vécu la journée du 30 mars deux fois! De Santiago, nous avons rejoint Buenos Aires, la capitale de l’Argentine où nous devions passer une nuit, car le vol pour Ushuaïa n’avait lieu que le lendemain matin à 7h30. Buenos Aires a deux aéroports, un au centre-ville nommé Aeroparque Jorge Newbery, et un autre en banlieue appelé Ezeiza. Et bien sûr, notre vol de Santiago a atterri à Aeroparque et notre vol du lendemain décollait à Ezeiza, donc nous avons privilégié un logement près d’Ezeiza afin de s’éviter le trajet de plus d’une heure le lendemain.

Le vol du lendemain pour Ushuaïa se fit très bien, moins de 2 heures, et nous voilà enfin arrivés, tout juste avant 10 heures le matin dans la ville la plus au sud du monde. Déjà, le mercure y est de 7-8 degrés et on aperçoit de la neige sur les monts entourant la ville. Nous apprenons que cette neige est tombée la veille et qu’elle est la première de l’année. Et que la semaine que nous allons passer ici sera sous les normales saisonnières, parfait pour des Canadiens non? Le retour a un temps plus froid après des mois passés dans des pays tropicaux allait se révéler plus difficile que nous l’envisagions, mais par chance, nous allions user à bon escient toutes les couches que nous avions traînées dans nos sacs depuis le début du voyage.

Fatigués à cause du décalage et de tout le voyagement, nous attendions le propriétaire du logement que nous avions loué pour la semaine à l’aéroport et en avons profité aussi pour s’informer sur les différents tours proposés sur le canal beagle. Nous étions encore limite dans la saison pour apercevoir des manchots et à la suite de nos insuccès en Nouvelle-Zélande, nous n’allions pas rater notre chance ici. Nous avons donc réussi à réserver pour l’après-midi même une croisière de 5 heures sur le canal beagle jusqu’à l’île où se trouve deux colonies de manchots, les manchots de Magellan et les manchots papou. Selon le vendeur du tour, cela allait être une des dernières journées où il est encore possible de voir les deux espèces de manchots, le manchot de Magellan étant tout près de sa période migratoire vers le nord du continent. Ne sachant si c’était une tactique de vente ou la vérité, nous avons réservé malgré la fatigue qui nous habitait et les heures qu’il fallait tuer d’ici au début du tour.

Nous en avons donc profité pour déposer nos valises à l’appartement que nous avions loué et nous promener dans la ville d’Ushuaïa pour s’acheter une carte sim et échanger des dollars américains pour du pesos argentin. Nous avons aussi pris des viennoiseries et un café à Ana&Juana et ne pouvons que conseiller l’endroit, une vraie gemme. Nous en avons aussi profité pour visiter le centre d’information touristique de la ville où les employés sont très aidants. Heureusement pour nous, la journée était radieuse et le soleil au rendez-vous, ce fut très agréable de se promener dans la ville jusqu’à l’heure du début de la croisière.

La croisière débute. Nous sommes une centaine dans un gros catamaran sur lequel nous allons passer près de 5 heures. Le tour comprend un guide qui explique en espagnol et en anglais tout ce que nous allons voir ainsi qu’un service de photographie pour ceux voulant immortaliser ce moment. Notre premier arrêt, le phare de Faro construit sur un îlot habité de lions de mers et de cormorans. Ce phare est souvent confondu avec le phare du bout du monde situé sur l’île des États dont Jules Verne s’est inspiré pour son roman du même nom.

Prochain arrêt, l’île Martillo où se trouve les colonies de manchots. Plus le bateau s’approchait de l’île, plus on apercevait ces petites bêtes et plus l’excitation grimpait. Enfin, nous allions en voir dans leur habitat naturel. Les manchots sont tout simplement mignons et adorables à observer. Leur démarche maladroite les rend tout aussi attachant. Nous avons passé une bonne trentaine de minutes accosté tout près d’eux et avons pu avoir le temps de bien les observer. L’émerveillement qui nous habite a pu chasser toute la fatigue que nous avions accumulée durant la journée et nous conseillons de faire l’activité. Et pour bien conclure la journée, nous avons aperçu des dauphins sur le chemin du retour, conclusion parfaite à cette première journée en Patagonie.

Nous avons pris les deux jours suivant notre arrivée pour rattraper notre sommeil et nous habituer au mode de vie argentin. Il faut savoir que les heures d’ouvertures et de fermetures des restaurants et magasins sont calqués sur le modèle espagnol, c’est-à-dire, ouverture entre 10h et 15h, fermeture jusqu’à 20h où les magasins ouvrent à nouveau pour le soir jusqu’à minuit. Déstabilisant au début, surtout pour nos habitudes nord-américaines, nous avons pris du temps avant de nous habituer à ce rythme. De plus, il faut dire qu’en Argentine le coût de la vie y est élevé, crise économique oblige, mais la situation s’est calmée un peu avant notre arrivée et les prix, restés élevés, ont cessé de fluctuer depuis quelques mois déjà.

Après ces journées de repos, nous étions dû pour faire notre première randonnée, la laguna Esmeralda. Située à une vingtaine de minutes en voiture d’Ushuaïa, cette randonnée aller-retour de 11 km allait nous permettre de nous dégourdir les jambes tout en découvrant les paysages magnifiques de la région. Pour l’aller, nous avons pris un Uber, ce qui nous revenait moins cher que payer pour un système de navette. Nous n’étions cependant pas du tout équipés pour ce qui nous attendait. Une bonne couche de neige nappait déjà le sol et ce ne fut pas trop long avant que nos souliers de randonnées soient tout trempés. De plus, lors du chemin du retour, toutes les sections boueuses qui étaient prises dans la glace lors de notre passage initial étaient en train de fondre, rendant le sentier très boueux. Malgré ce désagrément et le temps grisâtres, nous avons adoré cette randonnée dans des paysages mythiques et isolés. La sensation de liberté que nous ressentions à faire cette randonnée dans ces contrées tant rêvées enlevait toute sensation d’inconfort que nous pouvions avoir. Cela promettait pour le reste du voyage. Nous avons fait du pouce pour notre retour à Ushuaïa et avons rencontré un jeune couple argentin habitant Buenos Aires et drôle de coïncidence, la fille travaillait pour une compagnie nord-américaine et son rôle était dans les ressources humaines avec mandat au Québec. Elle parlait donc très bien le français en plus de bien connaître notre coin de pays, ce fut vraiment chouette de les avoir rencontrés!

Pour notre avant-dernière journée à Ushuaïa, nous avons voulu faire la randonnée des miradors, petite randonnée située à une vingtaine de minutes de marche de l’appartement que nous avons loué, et dont les avis google nous ont convaincus. Cette randonnée enchaîne le mirador Wallner, Martial et Beagle. Ce que nous n’avions pas prévus fut le fait qu’il fallait monter une ancienne piste de ski dont le dénivelé, l’angle d’approche et la neige fondante rendait le tout fort intéressant. Nous voulions abandonner après une quinzaine de minutes de montée, n’ayant pas du tout du plaisir, mais nous avons constaté que le premier mirador était tout prêt. Et heureusement, ce fut plus facile de là pour nous rendre aux deux autres miradors. Nous avions de belles vues sur Ushuaïa et les montagnes entourant la ville et recommandons ce sentier malgré le défi que représente la montée de l’ancienne piste de ski. Nous avons pris le reste de la journée pour flâner à nouveau dans le centre-ville et, pour Jan, chercher de nouveaux souliers, mais avec la taxe d’importation de 21% sur les marques étrangères, les prix étaient gonflés et nous avons donc attendu d’être au Chili pour en acheter.

Nous avons donc gardé le meilleur d’Ushuaïa pour la fin, le parc national de la Terre de Feu. Ce fut, en plus, une des plus belles journées de notre semaine avec un soleil radieux et des températures ayant grimpées tout près de 15°C, il n’y allait pas avoir de neige sur les sentiers! Il est possible de payer pour un service de navette aller-retour avec plusieurs arrêts dans le parc où se faire déposer, mais nous avions trouvé le prix par personne légèrement élevé. Nous avons préféré prendre un Uber jusqu’à l’entrée du parc et seulement payer la navette de retour avec ramassage à Bahia Lapatia. Cela allait nous permettre de marcher environ 20 km en combinant plusieurs sentiers du parc et admirer plusieurs points de vue de cet endroit magique. Nous avons passé devant la gare de train du parc, sommes arrêtés à la poste la plus au sud du monde, et avons combinés les randonnées suivantes : senda costera, paseo de la isla, laguna negra, senda de la baliza et mirador lapataia. Les vues sur la Bahia avec les montagnes enneigées au loin furent de toute beauté. Ce furent aussi des paysages uniques et auxquels nous sommes peu habitués. Ce parc d’Ushuaïa vaut définitivement le détour pour tout amoureux de plein-air et de randonnées.

Pour nous récompenser de tout l’effort fait au cours des derniers jours, nous nous sommes pris de la pizza pour souper. Nous en avons commandé deux, mais nous avons clairement ambitionné. Il faut savoir que la pizza en Argentine est servie sur un pain plus épais que la croûte mince à laquelle nous sommes habitués au Québec. Et en plus, les Argentins ne se gênent pas en garniture et fromage. Il y a facilement 2 kg de fromage sur la pizza et on peut retrouver tout ce que l’on veut sur celle-ci, dont des œufs cuits. Après 3 pointes de pizza, nous étions déjà repus et impossible de la garder pour le lendemain car nous prenions le bus à 3 heures du matin pour Punta Arenas et le Chili. Nous avons donc déjeuné de la pizza à 2 heures du matin et mis les pointes qui restaient dans des ziplocs pour plus tard. Tous les moyens sont bons pour éviter le gaspillage en tour du monde et malgré les chaînes de conservation brisées, nous n’avons pas été malade!

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Île du Nord (2) – Nos derniers moments en Nouvelle-Zélande

Jan & Chanel — Sat, 14 Jun 2025 23:11:56 +0000

Rotorua, Coromandel, Northland, Auckland

Une fois la traversée de la Tongariro Alpine Crossing réussie, il était temps de monter ver Rotorua et le nord de l’île. Mais avant, quelques arrêts sur la route 5 dont le Waiotapu Thermal Wonderland. La particularité de ce parc est que l’on y retrouve de l’activité géothermique sous plusieurs formes, que ce soit la présence de geysers, de bassins bouillonnants ou la présence de bassins colorés dus à la présence de microorganismes et bactéries. La première activité à faire le matin, car étant ouvert seulement à 10h30 le matin, est le Lady Knox Geyser. Le geyser est toujours en activité, mais pour le show, il est artificiellement activé avec une barre de savon échappée dans celui-ci pour simuler l’éruption. Sympathique, l’accès au Lady Knox est inclus dans le prix du billet.

Le parc offre quant à lui 3 sentiers différents qui se succèdent, le tout nous ayant pris environ 2 heures à faire. Cela nous permet de voir différentes manifestations de l’activité volcanique de la région que ce soit l’artist palette, la champagne pool, la sinter terrace ou les mud pool. Le prix d’entrée nous est revenu à 32,50 CAD/personne et cette attraction en vaut largement la peine tellement l’activité volcanique y est présente et les paysages impressionnants. Voir les fumerolles s’échapper du sol, les différents bassins colorés et bouillonnants ou les cratères jaunâtres à cause du souffre est tout simplement impressionnant. Une fois la visite du parc terminée, nous avons profité de sources thermales naturelles tout près à Kerosene creek, où la température de celles-ci atteignent 39°C.

Nous avons par la suite rejoint Rotorua où nous avons fait l’épicerie, le plein d’essence et une autre lessive, la dernière en Nouvelle-Zélande. Nous avons pu trouver un freedom campsite au bord du lac Rotorua près d’Hamurana pour la nuit et nous avons vraiment aimé l’endroit, car ce fut une des rares fois où nous avons connecté avec nos voisins. Un couple de retraité allemand d’Hambourg qui vivait leur voyage d’une vie, une jeune britannique venue vivre la vanlife et travailler en Nouvelle-Zélande et un couple de français venu eux aussi travailler et vivre dans leur van. Ce qui est bien avec ces touristes nomades qui viennent quelques années dans le pays est qu’ils font rouler l’économie en plus d’avoir des emplois saisonniers dans les champs et autres usines.

Le lendemain, nous en avons profité pour visiter Rotorua. Ce qui est particulier avec cette ville est le fait qu’on y retrouve, dans les parcs municipaux, de l’activité géothermique. Ainsi, entre les arbres, on peut trouver un bassin où l’eau peut atteindre 120°C ou encore un bassin thermal public où l’on peut se tremper les pieds.

En après-midi, il était temps de visiter un village typique Maori, Whakarewarewa. Au coût de 40 CAD/personne, nous nous sommes fait expliquer comment le village était construit, les us et coutumes des Maoris ainsi que l’utilisation des sources thermales pour leur cuisine. Que ce soit un four fait à même le sol pouvant être comparé à un micro-onde, ou encore l’utilisation des bassins bouillonnants pour faire cuire les légumes, tout élément de la terre était mis à disposition pour faciliter leur vie. Le village était non loin du geyser Pohutu et nous avons été chanceux et avons pu profiter de le voir en éruption lors de notre visite.

Après une nuit en plein centre de Rotorua, nous avons pris la route pour la péninsule de Coromandel. Mais avant, nous avions deux arrêts dans la région de Rotorua. La première, aux lacs bleu et vert où il est possible de faire un circuit de 6 km tout le tour du lac bleu. Lors de notre présence, il y avait une compétition inter-collégiale de pirogue et plusieurs écoles de la communauté étaient présentes pour l’événement. Nous sommes ensuite aller à la Rainbow Mountain (Maunga Kakaramea) pour une deuxième randonnée, celle-là de 6,40 km et 349 m de dénivelé. Du sommet, nous avions de belles vues de la région et nous avons aussi appris que le lieu était important pour les Maoris.

Nous avons pris le reste de l’après-midi pour rejoindre notre lieu de freedom campsite, à la Dotterel Point Reserve, au bord de la baie d’abondance. Le lieu fut incroyable tant par sa proximité avec la mer que par le fait que nous avions aussi une vue splendide sur une étendue d’eau intérieure où plusieurs espèces d’oiseaux y font leur nid. Le coucher du soleil fut aussi magnifique.

Notre deuxième journée à Coromandel se passa essentiellement près du village d’Hahei où se situe l’attraction principale, la Cathedral Cove, endroit magique et célèbre pour être apparu dans une scène du film de Narnia. Il n’est plus possible de se stationner à l’entrée du parc, il faut donc laisser sa voiture au village d’Hahei et utiliser le service de navette (10 NZD/personne), ou marcher les 45 minutes en pente jusqu’à l’entrée. Et de l’entrée, cela prend une bonne trentaine de minutes supplémentaire avant d’atteindre la Cathedral Cove. Il est aussi possible d’y accéder par la mer, soit en bateau-taxi ou encore en kayak, plusieurs tours offrant cette excursion.

Nous avons profité du reste de l’après-midi pour faire de la plage à celle d’Hahei. L’eau y était froide, mais rafraîchissante en cette journée ensoleillée et au mercure élevé. Il était trop tard pour la Hot Water Beach, visite que nous avons repoussée au lendemain.

Préférant faire la Hot Water Beach en après-midi, nous avons débuté notre troisième journée dans la petite commune de Whangapoua où une petite balade en bord de mer accessible qu’en marée basse est possible, la Opera Point Walk. Les paysages uniques de la Nouvelle-Zélande y sont encore une fois bien représentés et nous avons un réel plaisir à longer la baie, observer les huîtriers picosser le sable à la recherche de mollusques et contempler les formations rocheuses érodées par le vent et la mer. Le temps s’est figé l’espace de quelques heures et nous étions seuls dans ce lieu magnifique loin de tout tracas.

Nous avons repris la route 25, sinueuse à souhait, pour la Hot Water Beach. Il est préférable de se coordonner avec la marée basse afin d’avoir accès à la plage et y creuser son trou. Un trou?! Oui, car la particularité de cette plage est qu’elle se situe au-dessus de sources d’eau chaude souterraines d’origine géothermique qui crées ainsi des bains chauds naturels une fois celle-ci libérée. Si l’on creuse dans le sillon, l’eau peut y atteindre des températures de plus de 64°C. Il faut néanmoins creuser plusieurs dizaines de minutes, et vraiment dans le sillon pour avoir accès à l’eau chaude. Étant très achalandée par les touristes, il est possible de s’aider et creuser tout près de trous déjà existants afin de profiter plus rapidement des bains chauds. Le stationnement est payant et il est possible d’y louer des pelles au coût de 10 NZD/unité. Pour le côté inusité de la chose nous conseillons, mais cela ne vaut pas nécessairement le détour. En revanche, la péninsule de Coromandel vaut largement la peine de s’y attarder pour ces plages, ces côtes et la beauté des lieux!

Voyant qu’il nous restait encore quelques jours avant de retourner notre Camper, nous avons pris la décision de pousser jusqu’au Northland, soit le territoire se situant au nord d’Auckland. Au final, même si nous avons apprécié ce que nous avons vu et visité, nous avions l’impression d’avoir précipité notre visite et fait beaucoup de route pour rien. Sans compter que nous ne nous sommes pas rendus jusqu’à la pointe des Northland.

En prenant la route 1, nous nous sommes rendus jusqu’à Matapouri, point le plus haut où nous nous sommes rendus. Avec quelques arrêts sur la route. Notre premier arrêt se fit aux Waipu Caves, formation caverneuse où on y trouve des vers luminescents sur les parois. Il faut marcher environ un bon cinq minutes dans la noirceur avant d’apercevoir les premiers vers. On conseille la lampe frontale et des souliers d’eau ou des bottes de pluie car on y marche dans un cours d’eau dont le fond est recouvert de petits cailloux. Malgré le fait que la luminescence des vers s’apparente à des étoiles et que nous avions l’impression d’observer une constellation étoilée dans les fonds caverneux, l’expérience globale ne vaut pas tant le détour.

Nous avons continué notre route vers la ville de Whangarei et les Whangarei falls, cascade située non loin du centre-ville et facilement accessible à partir du stationnement de l’endroit. Sans être les cascades les plus impressionnantes que nous avons eu la chance de voir en Nouvelle-Zélande, ces cascades restent néanmoins sympathiques à voir lorsque dans le coin. Cela nous a pris une quinzaine de minutes faire le petit sentier accédant aux cascades. Nous avons conduit et passé la nuit à Kowharewa Bay, un freedom campsite à l’embouchure d’une crique. Ce fut un bel endroit où passer la nuit et l’eau fut agréable pour une saucette lors de notre arrivée en fin d’après-midi!

Le lendemain matin, direction Matapouri et Whale Bay où nous avons pu profiter une dernière fois de la plage. Nous y avons passé tout l’après-midi et ce fut l’un de nos moments préférés, à profiter de l’eau cristalline, la quiétude de l’endroit et de la beauté des paysages. Il nous fallait reprendre la route par après pour nous rapprocher d’Auckland. Notre plan fut de dormir près de Whangaparāoa au bord de la mer pour notre dernière nuit en camper, mais le freedom campsite que nous avions noté était plein à notre arrivée. Première fois en près de 6 semaines et cela devait tomber sur notre dernière nuit. Changement de plan de dernière minute, nous avons pu trouver à Long Bay Regional Park un site où se stationner pour la nuit moyennant 17 NZD.

Pour notre dernière journée en Nouvelle-Zélande, nous avons visité le quartier de Devonport et Maungauika, tout juste au nord d’Auckland. Du sommet de Maungauika, nous avions des vues sur le port et le centre-ville d’Auckland. De plus, il est agréable de se balader sur le front de mer avec ces maisons anglicanes cossues.

Nous nous sommes évités du tracas avec le camper en ne visitant pas le centre-ville d’Auckland et sommes plutôt aller au Mont Eden et son cratère volcanique. De son sommet, on peut avoir une vue 360 sur Auckland et la région. À visiter par temps clair absolument!

En direction du JUCY RENTAL où nous devions laisser le camper, nous nous sommes arrêtés dans une petite aire à Mangere pour luncher une dernière fois. L’émotion était au rendez-vous, triste que nous étions à quitter la Nouvelle-Zélande et la vanlife, ce mode de vie que nous avions adopté ces 6 dernières semaines. Nous avons vraiment vécu un 6 semaines magiques en Nouvelle-Zélande, tant sur l’île du Sud que du Nord, un sentiment de liberté, de découverte et d’aventure nous ayant suivi tout au long. C’est donc le cœur gros que nous disons au revoir à cet endroit unique au monde, mais la tête remplie de souvenir et un sentiment que ce ne sera peut-être pas la dernière fois que nous y mettrons les pieds.

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Île du Nord (1) – En terre volcanique pour les prochaines semaines

Jan & Chanel — Thu, 12 Jun 2025 18:14:21 +0000

Wellington, New Plymouth, Taranaki, Taupo et Tongariro

Afin d’atteindre l’île du Nord, nous avons pris le traversier de Picton pour Wellington. Il y a plusieurs compagnies qui offre ce service et plusieurs plages horaires. La traversée prend environ 3 heures et était somme toute tranquille quoique parfois lorsque le vent se lève, ça peut brasser. Nous avons pris la première traversée de la journée soit à 7h45, mais il fallait être là pour 6h45. Dès notre arrivée, nous étions impressionnés par l’organisation et la grosseur du bateau. Cela nous a pris à peine 10 minutes de la validation de notre embarquement au stationnement du camper dans le bateau. Très efficace! De plus, le fait d’avoir choisi la première traversée du matin nous a permis d’admirer le lever du soleil sur la baie de Totaranui, un spectacle magnifique.

Une fois à Wellington, nous ne nous sommes pas trop attardés dans la ville, capitale du pays. Malgré quelques bâtiments coloniaux au centre, nous avons priorisé nous rendre au Mont Victoria afin de profiter du panoramique sur la ville et les environs. Nous avions dans l’idée de faire une épicerie avant de reprendre la route et en avons trouvé une dans le quartier de Newtown, en périphérie du centre qui allait être parfait pour stationner notre camper. Chose que nous n’avions pas envisagé est que le stationnement de cette épicerie est souterrain et clairement, lorsque nous nous sommes engouffrés vers le dit-souterrain, nous avons mal jaugé la hauteur que faisait notre camper. Heureusement, nous nous sommes arrêtés juste avant que le toit frappe sur la partie bétonnée, mais nous avons causé un petit bouchon en voulant reculer et sortir de l’entrée et surement une petite scène comique pour les locaux qui doivent en souper des touristes et de leurs campers.

Nous avons conduit le reste de la journée sur la route 1 et avons rejoint le petit village de Bulls afin d’y trouver des toilettes et douches publiques sans frais grâce à l’application Rankers NZ. Nous avons poursuivi notre chemin sur la route 3 où nous nous sommes arrêtés à Waverly où nous avons passé notre première nuit sur l’île. Nous avons opté passer par cette route afin de visiter la région de New Plymouth et du Mont Taranaki, volcan conique de 2518 mètres de haut. De Waverly, nous nous sommes tout de suite dirigés au Egmont National Park au pied du Mont Taranaki afin d’y faire quelques randonnées, la Dawson Falls Walking tracks et les Wilkies Pools. Ces petites randonnées étaient bien et sommes toutes accessibles. Nous avons continué notre journée vers l’ouest et la côte pour un arrêt au phare du Cap Egmont avant de conclure notre journée au North Egmont Visitor Centre où il est possible de faire du freedom campsite avec une vue incroyable sur le Mont Taranaki. Ce fut hélas le seul endroit où nous avons pu bien le distinguer car les jours suivants s’annonçaient couvert et même pluvieux.

Ne sachant pas encore ce qui allait nous tomber sur la tête, nous nous sommes levés tout de même tôt le lendemain afin de nous mettre en route direction la Mangorei Track Trailhead, randonnée de 14 km aller-retour et 810 mètres de dénivelé afin d’atteindre la hutte de Pouakai et le Pouakai reflective tarn où par temps clair le mont Taranaki se reflète majestueusement dans l’étang. Il faisait encore un temps radieux lorsque nous avons quitté le campement, mais plus que nous nous dirigions vers le début du sentier de randonnée en voiture, plus nous apercevions les nuages s’approcher du mont Taranaki. Au moment de débuter la randonnée, une pluie fine se mit à tomber, mais par chance, la majorité de la randonnée se faisait en forêt, forêt qui soit dit en passant était sublime, mystique et féérique. La végétation de la Nouvelle-Zélande est vraiment unique. Arrivés à l’étang, tout était gris et nuageux, et aucun moyen de pouvoir apercevoir le mont Tarakani malheureusement. La randonnée en temps que telle fut cependant fort agréable et nous a permis de bouger et nous délier les jambes.

Une fois cette randonnée finie et notre lunch mangé dans le stationnement, nous avons mis le cap vers New Plymouth et avons pris le temps de visiter le parc de Pukekura. Très charmant, ce parc possède 2 étangs, une maison de thé, un pont des poètes et il est agréable de s’y promener en après-midi ou en soirée. Par la suite, nous avons pris la direction du lac Rotomanu pour y passer la nuit. De ce lac, nous avons accès à pied au pont Te Rewa Rewa à l’architecture moderne et de la plage Fitzroy où nous avons pu profiter d’un incroyable coucher du soleil avec des couleurs magnifiques dans le ciel, mais aussi sur le sable de la plage.

La matinée suivante, nous en avons profité pour grimper Paritutu Rock afin d’avoir d’autres vues panoramiques de New Plymouth et de Back Beach, plage à sable noir prisée des surfeurs du coin. Il faut se coordonner avec la marée pour pouvoir profiter des marches le long de la plage. Nous avons pris la route par la suite vers le lac Mangamahoe où nous avons faits une petite randonnée tout le tour de celui-ci. Dans la région, par temps clair, il est possible d’admirer le Mont Taranaki de tous les endroits mentionnés plus haut, mais nous n’avons pas eu cette chance.

Nous avons continué notre route sur la 3 direction est jusqu’au Three Sisters et Elephant Rock. Ici aussi il faut se coordonner afin de pouvoir y accéder durant la marée basse et s’approcher le plus près possible de ces formations rocheuses érodées avec le temps, l’eau et le vent. Malgré le temps grisâtre, les paysages étaient sublimes et cela en valait absolument le détour encore une fois.

Nos prochains jours dans la région étaient consacrés à la visite du Parc National de Tongariro et de la ville de Taupo et ces environs. Afin de profiter au maximum du parc de Tongariro et de la célèbre randonnée Tongariro Alpine Crossing, nous suivions la météo au jour le jour. Il faut savoir que les conditions peuvent vite changer dans le parc de Tongariro, et il nous a fallu s’y prendre à quelques reprises avant de choisir la journée parfaite pour la Tongariro Alpine Crossing. Nous conseillons donc à ceux qui veulent la faire de planifier plusieurs jours dans la région, ne rien réserver trop d’avance et espérer une fois sur place qu’il y ait une fenêtre d’opportunité permettant de faire la randonnée. Ayant initialement prévue la faire le 18 mars, nous l’avons finalement faite que le 21 mars.

En réalignant nos journées, nous avons commencé par la visite de la ville de Taupo et comme premier arrêt, arrêt déjeuner au McDonald’s voté parmi les plus cool au monde. Malheureusement, nous sommes arrivés trop tard pour le menu déjeuner, mais nous avons pu avoir la chance de manger dans un avion. Eh oui, on peut y prendre son BigMac dans un Douglas DC3 décommissionné. On retrouve aussi plusieurs commerces et restaurants dans le centre ainsi qu’une agréable promenade le long du lac Taupo.

Non loin du centre se trouve le Spa Thermal Park où on retrouve des hot pools naturels. La zone volcanique de Taupo est encore bien active et s’étend sur un grand pan de l’île du Nord, allant jusqu’à l’île White dont le volcan est le plus actif de Nouvelle-Zélande et où une éruption en 2019 a coûté la vie à 22 personnes. Le Spa Thermal Park est gratuit et c’est inusité de s’y arrêter pour se tremper dans les hot pools, dont la température variait entre 25 et 30 degrés. Il est aussi possible de faire une randonnée à partir du parc jusqu’aux chutes Huka, mais nous avons rejoints les chutes en faisant la route jusqu’à l’entrée du parc.

Dernier arrêt de la journée aux Aratiatia Rapids où plusieurs fois par jour, d’immenses gallons d’eau du bassin de Waikato est relâché dans la rivière, créant ainsi un spectacle aquatique des plus grandiose. Il est aussi possible de passer la nuit dans le stationnement, plusieurs emplacements de freedom camping y sont disponibles.

Le lendemain, direction le parc de Tongariro par la route 1 avec quelques arrêts en chemin au bord du lac Taupo et au Tokaanu Thermal Pools, spa tenu par des Maoris où nous avons pu profiter d’un bassin privé où l’eau pouvait atteindre une quarantaine de degrés. La journée était grisâtre donc parfait pour se détendre avant nos randonnées dans le parc. Il y a même possibilité de faire la Tokaanu Thermal Walk une fois la séance de spa finie où nous avons observé l’activité géothermique dans toute sa splendeur soit de la fumée s’échappant du sol ou des quelques bassins d’eau de l’endroit. Nous avons repris la route 47 jusqu’au centre de visite du parc de Tongariro afin de s’informer sur la météo des prochains jours. Les vents violents annoncés au sommet pour le 20 mars annonçaient fort probablement la fermeture de la Alpine Crossing cette journée là, mais nous avions de la chance, car les prédictions pour le 21 au matin ss’annonçait meilleure. Une fois rassurés sur la météo, direction la ville de National Park où nous avons campé 2 nuits, endroit bien situé et gratuit. Il y a même des toilettes sur le lieu ainsi que des douches et lavabos à disposition qui fonctionnent avec le système kiwi cash/go-penny. Ce système, surtout répandu à quelques endroits sur l’île du Nord, permet avec un système de puce à recharge, de payer pour différents services de camping offerts dans quelques communautés. Au final, nous n’avons pas acheté la puce, ni de recharge, ayant jugé qu’à part ce camping à National Park, nous n’allions en croiser aucun autre sur le reste de notre route. Cela mérite tout de même la peine de se renseigner si vous prévoyez un voyage en Nouvelle-Zélande, surtout si ce système tend à s’étendre avec les années.

Nous étions donc rendus le 20 mars et nous avons décidé de profiter de d’autres randonnées que le parc de Tongariro propose ainsi que revalider une fois de plus la météo pour le 21. Nous avons opté pour faire la Tama lakes and Taranaki falls track, randonnée de 18 km et 583 m de dénivelé. Cette randonnée fut de toute beauté et nous donnait des vues magnifiques sur le Mont Ruapehu. Trop de nuages couvraient par contre le Mont Tongariro et le Mont Ngauruhoe, mais cela n’a pas empêché d’apprécier le paysage. Atteindre le lower Tama lake, premier des deux lacs, se fit relativement bien, mais c’est une fois l’ascension pour le point de vue du Upper Tama lake que des rafales de vent de 30-40 km/h se sont mis à se lever. Il y a même une section où il fallait marcher recroquevillé pour maximiser le poids et éviter que les bourrasques nous facent perdre pied. Le retour vers la Taranaki falls fut elle plus calme et nous avions même eu droit à des éclaircies pour l’admirer dans toute sa grandiosité. Avant de quitter le parc, nous nous sommes arrêtés à la Tawhai Falls, célèbre pour son apparition dans le film du Seigneur des Anneaux: les Deux Tours. C’est l’endroit où Gollum, une nuit, tente d’attraper des poissons et se fait attraper par les hommes de Faramir, point tournant où la confiance de Gollum envers Frodon est brisée à jamais.

Enfin le 21 mars arrive. Réveil aux petites heures afin de reconduire Chanel au point de départ de la Tongariro Alpine Crossing et ensuite reprendre la route jusqu’à la fin de la randonnée. Il faut savoir que cette randonnée de plus de 20 km se fait d’un point A à un point B et traverse plusieurs cratères entre le mont Tongariro et le mont Ngauruhoe avant de conclure du côté de Ketetahi et de la route 46. De plus, le parc limite le stationnement à seulement 4 heures en été, donc impossible ou presque de faire une section de la randonnée et rebrousser chemin à la moitié même si nous avons entendu dire que les gardes du parc sont parfois tolérants. Plusieurs compagnies offrent donc un service de navette de la fin de la randonnée vers le début de celle-ci moyennant 45-50 NZD/personne. C’est en lisant l’astuce sur Instagram que nous avons décidé de ne payer qu’un siège de navette pour Jan, après qu’il eut stationner le camper au bord de la route 46, et compter sur le sacrifice de Chanel qui a du poirauter près d’une heure à l’entrée de la randonnée.

3 plages horaires sont offertes pour les navettes, la plus tôt à 6h et la dernière autour de 8h. Nous avons pris celle de 7h15 pour pouvoir commencer la randonnée un peu avant 8h. Qui dit système de navette dit attroupement de gens qui commence la randonnée au même moment. Pendant la première heure, nous avions l’impression d’être sur une autoroute, surtout qu’il n’a pas fait beau les derniers jours. Malgré cela, une dispersion naturelle selon le rythme des différents groupes s’est créée et c’est au moment de l’ascension vers le cratère rouge que les premières séparations se sont faites. La randonnée est une des plus surréelles que nous avons eu la chance de faire. La randonnée permet de passer dans des paysages volcaniques arides, témoin de la violence des différentes éruptions qui y a eu lieu au travers des millénaires. De plus, marcher dans les différents cratères nous donnait l’impression d’être sur une autre planète. Sans compter les différents panoramiques une fois au point le plus haut à 1886 m.

S’ensuit ensuite une descente vers les lacs émeraudes, d’une eau verte-turquoise qui contraste fortement avec les pierres volcaniques rouges et noires. À ce point-ci, nous avions déjà fait 10 km et il nous restait donc un autre 10 km de descente jusqu’à atteindre la sortie et notre camper, stationné tout en bas. Ce fut une des descentes qui nous paraissait les plus longues et nous avions vraiment hâte d’arriver. Nous comprenons cependant pourquoi la Tongariro Alpine Crossing reste une des randonnées d’une journée les plus populaires et les plus magnifiques du monde. Un incontournable de l’île du Nord.

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Île du Sud (3) – De la route des glaciers aux vignobles de Marlborough. Nos derniers moments sur l’île du sud.

Jan & Chanel — Mon, 02 Jun 2025 23:59:52 +0000

Roys Peak, Glaciers, West Coast, Abel Tasman, vignobles de Marlborough

Après avoir laissé Milford Sounds derrière nous, il était temps de reprendre la route direction Queenstown. Un arrêt avant à Te Anau pour profiter encore une fois des douches municipales, et d’une balade sur la rive du lac. Après quelques heures de route, nous avons atteint le freedom campsite Kingston Lake Camp à l’embouchure du lac Wakatipu où nous avions une vue inégalée sur les monts environnants. Une fin d’après-midi parfaite dans nos chaises de camping au bord de la rive, avec une petite bière, un sac de croustilles et un balado dans nos oreilles à admirer la vue.

Le lendemain matin, nous avons mis le cap vers Glenorchy pour y passer l’avant-midi. Malgré le temps couvert, le paysage restait sublime et nous en avons profité pour faire la Glenorchy Lagoon Scenic Walkway, petite boucle dans les lagoons de Glenorchy. Pour les fans du seigneur des Anneaux, c’est ici que les scènes d’Isengard ont été tournées! Nous sommes revenus vers Queenstown en nous arrêtant en chemin à différents points de vue avant que la pluie se mette à tomber. Cela nous a un peu découragé à visiter le village touristique de Queenstown. La pluie fut néanmoins de courte durée et nous avons fait la Queenstown Hill Recreation Reserve pour espérer avoir des vues sur la ville. L’ascension fut quand même raide et la récompense pour l’effort décevante. Pour ceux qui veulent passer plus de temps à Queenstown, il y a un téléphérique dont les billets se vendent à 45 NZD/personne et un célèbre restaurant à burger que nous n’avons pas essayé, mais dont nous avons beaucoup entendu parler.

Non loin de Queenstown, il y a le village minier historique Arrowtown. Fondé par des européens durant les années 1800, en plein essor de la découverte de l’or en Nouvelle-Zélande, on y retrouvait aussi une diaspora chinoise de miniers espérant s’enrichir. Il est possible de visiter quelques vestiges, tel le magasin général ou encore quelques maisons des miniers chinois. Le village d’Arrowtown est pittoresque avec sa rue principale abritant des bâtiments originaux des premiers colons. Très semblable aux villages du Maine ou du New Hampshire et même des Cantons de l’Est.

La fin de la journée approchait à grand pas et il était temps de se diriger vers notre freedom campsite à Crown Range Summit avec vue imprenable sur la vallée de Queenstown et orientée de telle sorte que cet endroit est parfait pour le coucher du soleil. Vraiment, avoir une telle liberté avec le Camper nous permettait de trouver ces bijoux où passer la nuit.

Cet emplacement fut aussi stratégique, car il était à 45 minutes du début de la Roys Peak Summit track, la randonnée la plus exigeante de l’île du sud que nous avons faite. Réveil à 6h30 afin de prendre la route avant 7h pour arriver dans le stationnement de la track avant 8h où nous avons pris le temps de déjeuner. Une randonnée de 16 km aller-retour et près de 1100 m de dénivelé nous attendait. La montée de 8 km est constante avec certains secteurs plus raides et aucun faux-plat ou plateau pour se reposer un peu. Il faut grimper et c’est tout! Plusieurs endroits permettent néanmoins de profiter du paysage grandiose que nous avions. Nous avons mis près de 3 heures à atteindre le spot célèbre où prendre la photo. Le seul endroit où il faut faire une file pour prendre une photo. De là, il reste encore 45 minutes de montée avant d’atteindre le sommet. Le chemin est parfois plus escarpé, mais la vue du sommet vaut son pesant d’or et les vues sont aussi belles sinon plus qu’au spot à photo précédent. On vous conseille l’effort supplémentaire!

Une fois redescendus, nous avons profité de la journée radieuse pour nous saucer dans le lac de Wanaka situé tout près. L’eau était fraîche, parfaite après notre effort physique et idéale pour rincer toute la sueur. On y retrouve aussi, non loin d’où nous étions, un arbre célèbre dans le lac, mais lors de notre passage, la marée était basse donc l’effet n’était pas si grandiose. Il était déjà 16h et il fallait nous mettre en route pour Cameron flat campsite, via la route 6 avec quelques arrêts le long des lacs Hawea et Wanaka pour admirer le paysage.

Cameron flat se situe juste à l’entrée du col de Haast et en cette nouvelle journée d’aventures, nous avions prévus quelques arrêts tout au long de la route jusqu’à notre destination finale, Okarito.

Premier arrêt, Haast Pass lookout. Après une vingtaine de minutes de montée, nous arrivons au belvédère qui nous permet d’admirer le col. N’étant pas si haut, la vue est tout de même limitée, ce n’est pas un incontournable.

Non loin, on retrouve la cascade Fantail, située tout juste avant la track vers le mont Brewster où l’on a des vues sur le sommet enneigé. La cascade est collée à la route et est impressionnante.

Sur cette route, un peu plus loin, on retrouve aussi Thunder Creek Falls située elle aussi tout près de la route. Nous conseillons aussi un arrêt pour l’admirer, car elle possède un débit puissant et est impressionnante à admirer.

Après ces multiples arrêts, il était temps de faire de la route. Nous avons roulé jusqu’au village de Haast afin de faire le plein, car nous avions lu que le prix de l’essence aux villages près des glaciers était hors de prix. Ce fut aussi le cas à Haast où le prix à la pompe était de 3,09 NZD/litre. À éviter sauf si vous ne pouvez pas vous rendre plus loin, la prochaine station-service étant 100 km plus loin. Et à Fox, le prix était tout de même élevé, à 3 NZD/litre. Nous n’avions pas prévu arrêter dans la région de Haast, mais il est possible d’y passer du temps, étant reconnue pour ces réserves naturelles d’oiseaux et ces côtes de dunes. Nous sommes définitivement arrivés sur la West Coast!

Nous avons profité de l’après-midi pour faire la Fox Glacier South Side walk permettant une vue sur le glacier Fox. Nous nous étions trompés de track au départ, suivant l’ancien sentier du parc. La Fox Glacier South Side walk est la seule qui permet de se rapprocher du glacier sans avoir à dépenser pour un tour d’hélicoptère. Notre journée pris fin lorsque nous avons atteint le camping à Okarito où une bonne douche et un beau coucher du soleil nous attendait.

Le deuxième glacier le plus connu de la région est le Franz Josef et il est possible d’avoir de belles vues de celui-ci en faisant la Robert’s Point Track, randonnée de 11,5 km aller-retour, 600 m de dénivelé et avec quelques sections plus techniques. Nous l’avons commencé en début de journée et nous avons atteint la plateforme d’observation juste à temps, car le ciel se couvrait de plus en plus. Encore une fois, la récompense valait tout l’effort. Étant très près du glacier, il était possible d’apercevoir distinctement la glace bleutée et la neige le recouvrant. Nous nous sentions tout petit devant ce mur imposant malgré le fait que celui-ci se rétracte progressivement année après année à cause du réchauffement.

Une fois cette randonnée terminée, il nous restait un dernier arrêt dans la région, le lac Matheson, où par temps dégagé, il est possible d’admirer la réflexion des sommets des Alpes du Sud et des deux glaciers dans le lac. Ce fut loin d’être le cas lors de notre passage, mais nous avons tout de même apprécié la balade autour du lac. Il faut compter entre 45 minutes et 1 heure environ. Nous avons repris la route par la suite pour atteindre notre camping DOC, au lac lanthe Matahi.

Nouvelle journée sur la West Coast où nous avons atteint la ville ouvrière de Greymouth, parfait pour faire le plein, un cycle de lavage dans une buanderie publique et une épicerie. Il est possible de s’attarder dans la région et en apprendre davantage sur l’histoire minière de la ville. Nous avons repris la route direction Punakaiki afin d’y visiter les Pancake rocks, nom donné à la formation rocheuse en calcaire de l’endroit. Les différentes couches de calcaire nous font penser à des pancakes empilés les uns sur les autres, le sirop d’érable en moins. Et parlant de pancakes, il y a bel et bien un restaurant juste devant le lieu qui vend des pancakes, quel marketing! Nous avons adoré cet arrêt et ne pouvons que conseiller! Nous avons continué jusqu’à Fox River où nous allions passer la nuit en nous arrêtant sur la route afin de profiter des différents panoramiques que nous avions de la côte.

Pour notre dernière journée sur la côte, nous sommes retournés à Punakaiki pour faire la Pororari River Track. Cette randonnée dans la gorge de la rivière Pororari fut très agréable et les paysages magnifiques. Nous avons rebroussé chemin après une trentaine de minutes, car nous avions beaucoup de route à faire et nous voulions nous arrêter à Cape Foulwind pour y voir des colonies de lions de mer. Le lookout à Cape Foulwind vaut le détour et nous avons pu apercevoir plusieurs lions de mer, dont des bébés se pratiquant dans des pataugeoires naturelles tout près de la mer.

Nous avons conduit le long de la route 6 vers le Nord Est de l’île et nous nous sommes arrêtés à Wai-iti sur un grand terrain gazonné où il est possible de faire du freedom camping. Nous avions même une table de pique-nique à notre disposition, pas besoin de monter la table et les chaises cette fois-ci! Nous avons aimé ce site et nous y sommes retournés quelques jours plus tard, trouvant le lieu stratégique pour couper la route.

Nous allions passés nos prochains jours au nord de l’île du Sud, à la Golden Bay et dans le parc Abel Tasman. Nous nous sommes mis en route afin de nous rendre au point le plus éloigné de notre itinéraire soit Wharariki Beach, plage sublime avec son sable fin et ces formations rocheuses érodées avec le temps qu’on atteint après 30 minutes de randonnée. Si vous avez déjà ouvert un ordinateur avec Windows 10, c’est une image de cette plage qui figure comme écran d’accueil. Non loin de là on peut rejoindre le Cap Farewell, le point le plus au nord de l’île du Sud. Nous avons dormi, cette fois-ci, dans un camping privé à Pakawau, en plein Golden Bay où nous avons profité de la plage et des vues sur la mer, spectacle grandiose lorsque le soleil s’est mis à se coucher.

Nous avons profité de notre deuxième journée pour nous relaxer et faire un peu de plage à Tata Beach avant de rejoindre la ville de Takaka où nous avons dormi dans le stationnement du centre-ville où quelques places sont disponibles pour du freedom camping. Nous devions cependant être partis pour 7 heures le lendemain, chose qui nous convenait car nous avions l’intention de faire notre première randonnée dans le parc d’Abel Tasman, la section nord de la Abel Tasman Coast Track. Cette track est reconnue comme l’une des plus belles randonnées multi-jours du pays, se faisant entre 3 à 5 jours, du Sud vers le Nord ou vice-versa. Accessible en voiture seulement via Totaranui au nord ou Marahau au sud, il est toutefois possible de payer des bateaux-taxis afin de se faire déposer à plusieurs endroits tout le long du parc.

Il nous a fallu rouler un petit bout de temps sur une route en gravier avant d’atteindre Totaranui. Nous avons opté pour faire la randonnée se rendant à la baie de Whariwharangi suite aux avis lus sur AllTrails. Cette randonnée de 20 km et 700 mètres de dénivelé en pleine nature fut magnifique, en plus que nous avions le soleil avec nous cette journée-là! Et que dire des différentes baies et de l’eau turquoise et cristalline du parc Abel Tasman. Nous ne nous attendions pas à voir d’aussi belles plages. Nous en avons profité une fois le plus gros de l’effort fait, et on peut vous dire que l’eau était fraîche, comme quoi nous étions bien en Nouvelle-Zélande et non dans les Caraïbes.

Notre expérience de bateau-taxi fut des plus rocambolesque. Nous avions initialement réservé le dernier départ à 16h croyant vouloir rester plus longtemps sur la plage, mais les nuages et le vent plus frais nous ont convaincus de quêter 2 places sur celui de 15h. Heureusement, il restait de la place, mais nous ne savions pas que le bateau était aussi responsable de ramener un groupe de kayakistes et leurs kayaks. Pas loin de 8 kayaks ont été montés et attachés sur le petit bateau en plus des 8 passagers que nous étions. Rajouté à cela la mer agitée, les 30 minutes qu’ont duré le trajet ne furent pas de tout repos.

La fin de nos randonnées dans le parc d’Abel Tasman rimait avec la fin de notre séjour sur l’île du Sud. Nous avions une dernière journée et nous l’avons passé à visiter les vignobles de la magnifique région vinicole de Marlborough. Nous avons visité 4 vignobles dans le village de Renwick soit Whitehaven Wines, FROMM Winery, Framingham Wines et Forrest Wines. Le Sauvignon blanc est roi à Marlborough, mais nous avons apprécié visiter ces endroits, car ils proposaient tous des produits différents du Sauvignon blanc. Par exemple, FROMM propose plusieurs vins rouges comme un Pinot Noir ou un Malbec. Framingham se sont quant à eux spécialisés dans le Riesling et à Forrest, nous avons découvert un excellent Chenin blanc, un coup de cœur. Il est possible de louer des vélos pour se déplacer de vignobles en vignobles ou alors à pied, ceux-ci se trouvant tous près les uns des autres. Nous avons campé dans le stationnement de la ville qui comprend aussi quelques places de stationnements pour du freedom campsite. Nous étions aussi bien situés par rapport à Picton, car nous devions nous lever très tôt le lendemain afin de prendre le traversier qui allait nous amener à Wellington où notre exploration de la Nouvelle-Zélande allait se poursuivre sur l’ile du nord.

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Île du Sud (2) – Les Caitlins et Milford Sounds

Jan & Chanel — Fri, 23 May 2025 01:12:56 +0000

Dunedin, Otago Peninsula, Southlands, Milford Sounds

Une fois le déjeuner englouti, nous nous sommes mis en route pour Dunedin en passant par les routes 85-87 avec un arrêt, tout juste avant, à Alexandra pour faire un autre plein d’essence. Depuis le début du voyage, il n’est pas rare que nous gazions aux 2 jours, l’autonomie du camper ne dépassant pas les 450 km. Le prix de l’essence varie selon la région et le village. Plus celui-ci est reclus, plus le prix à la pompe est élevé. Il n’est pas rare d’avoir vu des écarts de plus de 30₵ par litre. Le détour par la route 87 nous a permis de contempler les paysages uniques de l’île du Sud, enchaînement de prairies, vallons et pâturages.

Dunedin surprend par son architecture écossaise. Que ce soit sa gare centrale, son centre-ville ou ces églises, nous avons l’impression d’être en Écosse le temps d’un après-midi. Outre une visite rapide de son centre-ville, nous en avons profité pour faire une épicerie et un cycle de lavage dans une buanderie. Il faut dire que la visite des villes et villages de Nouvelle-Zélande passe en second pour nous, surtout par soucis budgétaire, nous ne visitions pas les différents restaurants et pubs. Reste que Dunedin a son charme et il est possible d’y passer une belle journée. Une fois nos corvées faites, nous avons mis le cap vers l’Otago Peninsula où nous avons passé la nuit au Kōkōmuka Harwood Reserve, un freedom campsite.

L’Otago Peninsula abrite plusieurs points d’intérêts dont le centre d’albatros, un des seuls sites de nidification de ce grand oiseau marin. Il faut débourser un frais d’entrée pour avoir accès à leur tour d’observation d’où il est possible d’apercevoir les différents nids ainsi que plusieurs albatros adolescents avant qu’ils entreprennent leur voyage vers l’antarctique. Il est possible d’accéder à la plateforme gratuite, le Waiwhakaheke Seabird Lookout, où nous avons eu la chance d’en apercevoir un. Attention à ne pas confondre l’albatros au goéland, les deux espèces étant présentes à cet endroit.

Nous avons enchaîné avec une randonnée à la Okia Reserve qui allait nous permettre de rejoindre la Victory beach et admirer des otaries. Ce ne sera pas la seule fois où nous croiserons ces mammifères marins, ceux-ci ayant des colonies à plusieurs endroits au large des côtes de l’île. Nous avions un mince espoir de pouvoir voir des pingouins bleus (manchot pygmé), la plus petite espèce de manchot au monde, mais la chance ne nous a pas souris. Nous avons appris plus tard que la meilleure chance d’en voir était soit tôt le matin ou en fin de journée, car ceux-ci passaient la majeure partie de la journée dans l’océan à chasser. Ils peuvent en effet nager plus de 25 km en une journée, rendant les chances d’en apercevoir au milieu de la journée quasi-nulles. Avant de quitter la péninsule, nous avons arrêté à Sandfly Bay walk où nous avons fait une autre balade de plage et profité du panoramique côtier de la région.

Il était temps de se remettre en route direction les Caitlins, région touristique du sud où nous allions connaître notre journée la plus chargée du roadtrip. En suivant la Southern scenic road dans les Caitlins, il est possible de faire une multitude d’arrêts et de détours pour profiter pleinement de la région. Premier arrêt: Nugget Point. Particularité géologique, nous retrouvons plusieurs amas de roches près de la côte, d’où le nom de nuggets ou pépites en français. Malgré le temps plus gris, le contraste de l’eau côtière avec les amas de roches rendait la scène d’une grande beauté. Et la présence du phare rendait le tout encore plus pittoresque. Tout juste à côté se trouve la Roaring bay, endroit où il est possible de retrouver des nids de pingouins bleus. Une petite balade permet de se rendre à un point d’observation où des affiches explicatives sur ces petites bêtes sont affichées sur les murs ainsi qu’un tableau où les gens peuvent noter le moment où ils en ont aperçu. Malheureusement pour nous, cela faisait déjà plusieurs jours qu’aucun pingouin n’y avait été aperçu. De plus, la population n’a fait que descendre au fil des ans, et seulement 4 individus y ont été aperçus cet été. Notre chance d’en apercevoir s’amincissait de jour en jour.

Par après, direction les Purakaunui Falls dont les cascades valent le détour. C’est ici que nous avons été en contact avec la flore particulière de la Nouvelle-Zélande. De l’extérieur, les arbres et fougères semblent aussi banals qu’ailleurs, mais une fois que nous pénétrons au travers de ceux-ci, nous avons l’impression de revenir à l’ère jurassique. Le sentiment y est assez particulier et ce fut la première fois que nous avons vécu cela. Nous avons pris la route pour rejoindre le Jack’s blowhole, mais nous fûmes légèrement déçus par celui-ci. Malgré le fait qu’il soit assez profond, il était quasi-impossible de bien le voir, des arbres obstruant la vue. La balade pour s’y rendre fut tout de même agréable et nous avons croisé multiples moutons qui broutaient dans le coin. Non loin de là se trouve les Matai Falls où, encore une fois, nous devions suivre un sentier dans la forêt particulière de la région.

Ce fut le moment de se diriger vers Cathedral Caves, attraction touristique payante de la région, car sur des terres privées. L’accès ne peut se faire qu’à marée basse et il faut compter une trentaine de minutes du stationnement pour se rendre à la formation rocheuse qui a été creusée avec le temps par les marées, le vent et l’érosion. Cette formation naturelle est impressionnante à voir et vaut le prix d’entrée de 15 NZD par personne. Juste en face du site de Cathedral Caves se trouve les Mclean Falls, les plus belles que nous avons vues de la journée. Et pour finaliser cette journée éreintante, nous avons profité de la fin d’après-midi à la Curio Bay dans l’espoir, encore une fois, d’apercevoir des pingouins bleus. Nous avons tout de suite compris qu’avec la proximité du Holiday Park tout près et des personnes profitant de la plage non loin, les chances d’en voir étaient nulles.

Notre deuxième journée dans les Southlands allait être moins chargée que la veille. Nous avons pris une vingtaine de minutes à rejoindre le point le plus au sud de l’île. Ce point est à 4803 km du pôle Sud et 5140 km de l’Équateur. Ce fut jusqu’à présent le plus au sud où nous sommes allés de notre vie. Autre point d’intérêt se situant tout près, le Phare de la pointe Waipapa permet de contempler une fois de plus les berges de sable et d’herbes hautes si particulières des régions côtières.

Nous avons repris la route pour rejoindre Invercargill, ville principale des Southlands, afin d’y faire une épicerie, un plein et dîner des tourtes du Fat Bastard Pies, un régal! Et en après-midi, direction Monkey Island où nous en avons profité pour prendre un bain de soleil et nous reposer ainsi qu’y passer la nuit. Ce fut un des plus beaux endroits où nous avons campé sur l’île.

Nous allions passés les prochains jours dans le parc national des Fiordlands où il est possible de faire une panoplie d’activités allant de randonnées, treks et croisières dans le fiord néozélandais. Encore une fois, la Nouvelle-Zélande nous réservait de nouveaux panoramas et paysages à couper le souffle. Difficile à croire comment cette île peut être aussi variée en paysages. Nous avons débuté avec une section de la Kepler Track Trail où, pour les amateurs du Seigneur des Anneaux, des scènes du premier film peuvent être facilement reconnaissables. De niveau facile à intermédiaire, elle fut agréable, permettant le passage sur un pont suspendu et quelques points de vue sur le lac de Manapouri.

Nous avons par la suite fait un arrêt dans le village de Te Anau, dernier village de la route 94 avant Milford Sound. Nous nous y sommes arrêtés pour finaliser quelques emplettes, faire le plein et surtout nous doucher. Car oui, la municipalité offre des douches au coût de 5 NZD où l’eau y est chaude et le jet puissant!

Dans le parc national, on retrouve plusieurs sites où camper, tous régis par le DOC. Nous avons dormi deux fois au Totara Campsite et une fois au Cascade Creek Campsite. Lors de notre première nuit à Totara, nous avons été réveillés dans la nuit par un bruit de grattement. Ayant eu une certaine expérience avec des rongeurs lorsque nous habitions à Verdun, Chanel était persuadée qu’une souris était l’auteure de ce bruit alors que Jan pensait tout bonnement que le tout venait de l’extérieur. Après vérification à l’aide d’une lumière, il y avait bel et bien une souris qui avait réussi à se faufiler dans le camper et était en train de gruger le sac poubelle laissé sur le plancher! Celle-ci s’est probablement faufilée par la porte coulissante qui s’était mal fermée à cause d’une gougoune la bloquant. Même dans un camper nous ne sommes pas à l’abri d’une visite impromptue!

Le lendemain de cette nuit mouvementée nous avions en tête d’enchaîner plusieurs points d’intérêts de la route 94 et conclure avec la Key Summit trail, randonnée de 3 heures, 10 km aller-retour et 541 m de dénivelé. Premier arrêt à Eglinton Valley où nous avons pu admirer le panoramique des montagnes environnantes. S’ensuivit un arrêt au Mirror lake qui porte bien son nom et au Lake Gunn où nous avons pu nous dégourdir les jambes. Nous avons mis le cap vers le début de la Key Summit trail afin de pouvoir y être au sommet tout juste après dîner. Par temps clair, les vues sur le lac Marian et le glacier sont impressionnantes. Nous avons passé la nuit au campement Cascade Creek car le lendemain nous devions nous rendre à Milford Sound pour notre croisière dans les fiords.

Ayant notre croisière qu’en milieu d’après-midi, nous avons profité de l’avant-midi pour faire la Lake Marian Track qui se rend jusqu’au lac du même nom, celui dont nous voyions de Key Summit. Contrairement à la veille, le soleil fit place aux nuages et à la pluie. Heureusement, nous avions déjà complété notre randonnée et étions prêt à prendre la route pour Milford Sound avant que celle-ci débute. Le temps pluvieux, même si ce n’est pas optimal pour les photos, est ce qui est souhaitable pour profiter des fiords. En effet, c’est lors des averses que la beauté des lieux se met en branle. La création de cascades le long des formations rocheuses rend le lieu magique et mystique. Tout le long de la route nous admirions ce spectacle naturel qui prenait place sous nos yeux ébahis.

Milford Sound n’est une destination que pour embarquer sur un bateau de croisières, n’offrant rien d’autre qu’un café et un hôtel. Aucun terrain de camping n’est offert, il faut donc s’assurer de rebrousser chemin avant la tombée de la nuit. Il existe un stationnement gratuit avant l’entrée dans le village, il faut compter une quinzaine de minutes supplémentaires de marche pour le rejoindre. Sinon, il y a toujours l’option du stationnement payant à même le village. Il existe plusieurs compagnies de croisières et nous avons opté pour Southern Discoveries via l’application GetYourGuide. La croisière a duré une heure, le bateau se rendant jusqu’à l’embouchure de la mer de tasman avant de revenir vers le port. Le temps pluvieux et nuageux rendit l’expérience mystique et magnifique malgré le manque de vue sur les sommets du fiord. Il faut dire qu’il pleut environ 182 jours et il tombe en moyenne 7 mètres de pluie par année.

La guide sur le bateau nous expliquait les différentes caractéristiques du fiordland ainsi que différents fun facts dont les différents films et séries tournées ici comme Alien, X-Men Origins: Wolverine ou encore la série Netflix Sweet tooth. La pluie qui tombait permettait l’alimentation des différentes cascades dont la 4 sisters et la Stirling Falls. Vraiment, ce fut une expérience qui sut combler toutes nos attentes!

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Île du Sud (1) – Nos premiers pas en Nouvelle-Zélande

Jan & Chanel — Mon, 12 May 2025 00:31:48 +0000

Christchurch, Banks Peninsula, Arthur’s Pass, Mont Cook

Nous sommes finalement arrivés peu avant minuit à Christchurch et n’avions qu’une envie, aller nous coucher avant de venir récupérer notre Campervan le lendemain. Comble de malheur, nous avons été interceptés au moment de passer la douane, car nous avions répondu oui à une des questions préalables. Le douanier était cependant très gentil et lorsque nous lui avons expliqué que nous voyagions un an, d’où le fait que nous trainions plus de 6 mois de médicaments, il nous a simplement demandé une preuve de location du van ainsi qu’un billet de sortie. Nous étions aussi un brin nerveux car nous avions en notre possession du poivre de Kampot que nous avions acheté lors de notre visite à La Plantation au Cambodge. Les contrôles sont très stricts afin de limiter l’entrée d’insectes ou de contaminants pouvant nuire aux espèces endémiques de Nouvelle-Zélande. Nous avions pris soin de déclarer notre poivre et le fait qu’il soit scellé dans une poivrière fut acceptable. Nous avons cuisiné tous les jours avec ce poivre et nous pouvons dire qu’il a rehaussé tous nos repas de manière sublime!

Visiter la Nouvelle-Zélande coûte de plus en plus cher. En plus de devoir payer les frais administratifs permettant le traitement de notre droit d’entrée, le frais pour touriste s’élevait cette année à 100 NZD par personne, soit une augmentation de 77 NZD comparativement à l’an dernier. Nous avons cependant été agréablement surpris de constater que tous les accès aux parcs nationaux ou sous la responsabilité du département de conservation ou DOC (l’équivalent de Parc Canada) étaient gratuits!

Après une courte nuit de sommeil, nous nous sommes rendus pour l’ouverture à l’agence de location récupérer notre camper. Ce ne fut pas la meilleure journée pour le staff de l’agence. L’équipe de la veille avait lésiné sur le nettoyage des véhicules retournés et plusieurs clients qui devaient retourner leur véhicule ne l’avait pas fait. Nous avons dû patienter toute la journée avant de pouvoir récupérer notre voiture. L’agence a cependant été assez gentille pour nous prêter une voiture pour nous permettre de faire notre première épicerie et aller dîner à Christchurch. Et cette journée perdue nous a été remboursée au moment de la remise du camper à la fin de notre voyage.

Pour notre première nuit, direction un freedom campsite dans la Banks Peninsula pour y passer notre première nuit. Malgré la pluie qui commençait à tomber, nous étions heureux et subjugués par ce qui s’en venait. Le lendemain matin, la pluie laissa place à un soleil radieux et nous allions profiter de l’avant-midi pour visiter le village d’Akaroa. Ce village fut établi par des colons français et on retrouve encore une influence française dans les noms des rues ou encore des bâtiments. Banks Peninsula est aussi un lieu carte postale avec ces baies aux eaux claires et bleutées contrastant avec les vallons verdoyants. Ce fut une halte parfaite, située non loin de Christchurch, qui nous a permis d’apprivoiser la conduite du camper et le mode de vie à la vanlife.

Nous devions retourner à l’agence de location pour le changement de la pompe à eau. Malgré l’inconvénient causé, cet imprévu nous a permis de revenir à Christchurch et de prendre la route vers Arthur’s Pass. L’Arthur’s Pass est une des routes permettant de relier la côte ouest à la côte est de l’île du sud. Nous nous sommes rendus jusqu’au Klondyke Corner Campsite, un camping de la DOC et endroit parfait pour notre visite de la région le lendemain.

Nous avons commencé par la Devils Punchbowl Waterfall, où une première randonnée nous attendait. Il faut compter une vingtaine de minutes avant de se rendre à la chute et celle-ci vaut largement un arrêt. Nous avions une journée grisâtre et la météo ne s’est guère améliorée par la suite. Nous avons conduit jusqu’au Otira Viaduct Lookout où nous pouvions avoir une vue majestueuse sur le col, mais le temps fut trop couvert pour en profiter. Nous avons cependant fait la rencontre des kea, perroquet endémique de Nouvelle-Zélande et l’un des oiseaux les plus intelligents de la planète. Il y en avait facilement une dizaine et s’amusaient à s’approcher des voitures et vans stationnés sur place. Sachant qu’il n’en reste que 5000 sur toute l’île, nous avons vraiment été chanceux d’en voir autant réunis au même endroit.

Nous voulions rajouter la randonnée d’Otira Valley Track par la suite, mais il s’est mit à pleuvoir plus intensément, rendant l’activité beaucoup moins agréable. Voyant que ce côté du col était affecté par la météo, nous avons décidé de retraverser l’Arthur’s Pass pour nous rapprocher de Flock Hill, la Cave Stream Scenic Reserve et Castle Hill. Nous avons profité du soleil radieux et des températures agréables d’été pour admirer les paysages incongrus et uniques que ces endroits nous offraient. Et nous avons passés une première nuit sur un terrain privé en pleine montagne pour profiter d’une bonne douche bien chaude.

Nouvelle journée, nouveaux paysages. Nous avions prévu faire de la route pour rejoindre le lac Tekapo près du Mont Cook. Afin de couper la route, nous avions quelques arrêts au programme. La première fut Rakaia Gorge où nous avons pu nous dégourdir les jambes tout en admirant des vues impressionnantes sur la gorge. Il est possible de continuer sur la Inland Scenic route 72 et profiter des paysages, mais nous avons opté pour couper par la ville d’Ashburton, car nous devions faire une première vidange et une épicerie. Ce choix fut judicieux, car c’est à ce moment que nous avons constaté que le levier permettant l’ouverture de la valve du réservoir à eau sale manquait. Il nous a fallu contacter l’agence de location afin que celle-ci nous dirige vers un garage où changer la pièce. Déjà un deuxième pépin en quelques jours. En espérant que cela n’allait pas devenir une coutume. Le changement de pièce a pu se faire et l’agence a géré les frais avec le garagiste directement! Il nous restait tout de même quelques heures de route avant de rejoindre notre destination.

Cette région de l’île du Sud est tout simplement sublime. C’est là que nous voyons pour la première fois les alpes du sud, la principale chaîne de montagne de Nouvelle-Zélande dominée par le Mont Cook. Pour les amateurs du Seigneur des Anneaux, on se croirait en pleine terre du Milieu étant donné les nombreuses scènes des films qui y ont été tournées. Nous avons pu trouver un freedom campsite avec une vue incroyable sur le lac Pukaki et le Mont Cook. Nous avons tellement adoré que nous y avons passé 2 nuits.

Nous avons pris la journée suivante pour visiter les environs des lacs Pukaki et Tekapo. Très touristique, le village du lac est pittoresque. Il est possible de se balader le long de la rive où trône l’église du bon berger (The Church of the Good Shepherd). Véritable lac des glaciers avec ces eaux turquoises, il est possible d’avoir des vues plus impressionnantes en faisant la Lake Tekapo Peninsula Walkway. Sans camper, le village est l’option la plus près où se loger, mais les coûts y sont légèrement plus élevés, car très touristique. Il est possible d’y faire l’observation d’étoiles la nuit ou encore plusieurs balades à vélo dans les environs.

En après-midi, nous avons pris la direction de la route 80 où plusieurs belvédères permettent des vues incroyables sur le mont Cook et le lac Pukaki. Nous en avons profité pour visiter le NZ Alpine Lavender même si la saison de floraison tirait à sa fin. Il était toutefois possible de déguster une excellente crème glacée vanille-lavande! Et une fois retournée à notre freedom campsite, nous nous sommes rincés dans l’eau fraîche et cristalline du lac, ce qui nous fit le plus grand bien après cette longue journée.

Réveil aux aurores afin de nous rendre au parc national du Mont Cook et commencer la randonnée de 3 heures aller-retour qui nous attendait. À notre arrivée, le stationnement était déjà plein, ce qui allait annonçer un sentier bondé de monde. Il faut dire que nous y étions un dimanche et que la météo était favorable. Il faut aussi savoir qu’il existe un camping DOC au commencement de la randonnée, mais celui-ci affichait déjà complet lorsque nous avions regardé en ligne pour le réserver. À mesure que nous avancions sur le sentier, les paysages et les panoramiques grandioses s’enchaînaient jusqu’à ce qu’à mi-chemin, le Mont Cook apparaissait dans toute sa splendeur. La randonnée se termine au lac Hooker où le Mont Cook apparaît d’encore plus près. Nous avons décidé d’enchaîner avec une deuxième randonnée, la kea point, qui se rend jusqu’à un belvédère avec vue sur le lac Mueller, formée par le glacier du même nom. Au total, nous avons passé une bonne partie de la journée et nous avons bien fait de commencer tôt, car de plus en plus de nuages commençaient à se former en milieu d’après-midi.

Nous avons repris la route jusqu’au Bendigo freedom campsite où nous avons pu nous rincer dans le lac et admirer un sublime coucher de soleil. Après près d’une semaine en Nouvelle-Zélande, nous étions déjà comblés des paysages que nous avions pu voir, mais nous étions loin de nous douter de tout ce qui allait s’en venir.

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La Vanlife, une adaptation qui est devenue un mode de vie

Jan & Chanel — Sun, 11 May 2025 23:53:55 +0000

Dans quoi nous nous sommes donc embarqués. Louer un Campervan dans lequel nous allions passer les 6 prochaines semaines à cuisiner et dormir. Et devoir faire ces besoins dans cette toilette sèche tout en devant s’habituer à ne pas se doucher à tous les soirs. Et sans compter la taille du véhicule. Tu as déjà conduit ça un aussi gros véhicule? Et en plus qu’ils conduisent à gauche ces kiwis. Nos voix intérieures nous ont bien avertis que ce ne serait pas une mince affaire dès le départ. Mais heureusement que nous ne les avions écoutés qu’à moitié.

Oui les premiers jours furent plus cahoteux, surtout lorsque nous devions monter une pente, mais nous nous sommes vite adaptés. Ce qui n’a pas aidé fut le fait que nous avons dû retourner au bureau de location, car la pompe à eau avait lâché. Et quelques jours plus tard, la valve permettant la vidange de l’eau sale était cassée. Nous étions par chance dans une ville, et un garage, avec l’aide de l’agence de location, nous a changé la pièce. Rien à redire sur le service de dépannage de JUCY Rentals.

Mais une fois ces pépins réglés et l’adaptation faite, ce fut un sentiment total de liberté et d’aventures qui nous a envahis tout le long de notre périple de 6 semaines. Le Camper était bien équipé avec un petit réfrigérateur pratique et fonctionnel où il était possible de provisionner pour plusieurs jours. Nous avons emménagé l’intérieur du Camper à notre goût et nous nous y sommes sentis comme chez nous. Une petite routine de vidange et remplissage d’eau propre aux 2-3 jours s’est installée pour nous assurer de pouvoir être autonome.

Nous avons utilisé l’application Rankers NZ pour nous aider à trouver nos sites de campings, mais aussi les sites de vidanges et remplissages d’eau. L’application offre plusieurs catégories intéressantes et on peut même l’utiliser hors-ligne à condition d’avoir téléchargé les cartes au préalable. Ce fut un compagnon de voyage indispensable lors de notre voyage en Nouvelle-Zélande.

Il existe plusieurs catégories de campings et sites pour Camper en Nouvelle-Zélande. Les free campsites à condition que le Camper est certifié autonome. La qualité de ces sites dépend de plusieurs facteurs (emplacement, nombre de places, toilettes publiques) et sont très rarement équipé de douches. Il y a les sites de campings du département de conservation de Nouvelle-Zélande (le DOC), qui varient de 10 à 15 NZD par personne. Ceux-ci sont situés près de grands parcs nationaux comme le Mont Cook ou Milford Sounds et sont équipés de toilettes sèches et d’abris pour cuisiner si le site est adapté pour les tentes. Vient ensuite les campings privés où les prix varient de 15 NZD à 50 NZD et même plus si c’est un Holiday Park. Nous en avons profité surtout lorsqu’il était temps de nous doucher après plusieurs jours d’aventure en nature néozélandaise.

Finalement, la Nouvelle-Zélande est un pays adapté pour la vanlife et le pays, en plus des municipalités et régions, ont mis à disposition des ressources pour permettre aux touristes et aux locaux de visiter le pays en Campervan. Que se soit la mise à disposition de sites de vidanges et remplissage d’eau dans les municipalités, les stationnements adaptés pour les vans ou les nombreux sites de freedom camping à même les municipalités, le van est selon nous le moyen idéal de visiter le pays au jour le jour.

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